เคล็ดลับทั่วไปจากช่างภาพ บทเรียนการถ่ายภาพสำหรับผู้เริ่มต้น: วิดีโอฟรีสำหรับคำแนะนำโฮมสคูลสำหรับช่างภาพที่ต้องการมืออาชีพ

ช่างภาพมืออาชีพเนื่องจากมีประสบการณ์มากขึ้น พวกเขาจึงรู้ความลับบางอย่างและไม่ต้องรีบเปิดเผย วันนี้เราจะพยายามเปิดเผยความลับของผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพที่จะช่วยในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคลที่น่าดึงดูด

เคล็ดลับในการถ่ายภาพบุคคล การใช้การชดเชยแสง

ปัญหาทั่วไปในการถ่ายภาพบุคคลที่มีโทนสีผิวขาวคือการถ่ายภาพบุคคลโดยเปิดรับแสงน้อยเกินไป สิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพ พื้นหลังสีอ่อนเช่น เมื่อถ่ายภาพเจ้าสาวในงานแต่งงาน คุณสามารถปรับปรุงภาพบุคคลโดยการถ่ายภาพในโหมดปรับรูรับแสงโดยใช้การชดเชยแสง เพิ่มการชดเชยหนึ่งสต็อปเพื่อทำให้ใบหน้าของผู้คนสว่างขึ้น

เมื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ อย่าลืมคำนึงถึงทางยาวโฟกัสของเลนส์ด้วย มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงที่ภาพจะเบลอ ตามกฎแล้ว ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องควรมากกว่าทางยาวโฟกัสที่ใช้ได้ผล ตัวอย่างเช่น ที่ทางยาวโฟกัส 200 มม. ให้ใช้ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1/20 วินาที ที่ทางยาวโฟกัส 18 มม.

เคล็ดลับในการถ่ายภาพบุคคล การใช้แผ่นสะท้อนแสง

วิธีที่รวดเร็วและประหยัดในการปรับปรุงการถ่ายภาพบุคคลคือการใช้รีเฟลกเตอร์ ใช้รีเฟล็กเตอร์เมื่อถ่ายภาพในร่มหรือกลางแจ้ง รีเฟลกเตอร์ช่วยให้คุณสามารถนำแสงไปที่วัตถุได้มากขึ้น และเติมเงาที่ไม่ต้องการ รีเฟลกเตอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบสองด้าน สีขาวด้านหนึ่งและสีเงินอีกด้านหนึ่ง และคุณสามารถเลือกได้ระหว่าง

พื้นผิวสีขาวของรีเฟลกเตอร์สามารถใช้เป็นตัวกระจายแสงเพื่อทำให้เอฟเฟกต์ของแสงแดดส่องโดยตรงอ่อนลง ในกรณีที่ไม่มีเงินซื้อแผ่นสะท้อนแสง คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองโดยใช้กระดาษแข็งสีขาวแผ่นใหญ่วางทับด้วยฟอยล์สีเงินด้านหนึ่ง

อารมณ์ในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตไม่ได้มีความสำคัญแม้แต่น้อย รักษาอารมณ์ที่ร่าเริงและมีอัธยาศัยดีตลอดการถ่ายภาพ แล้วอารมณ์นี้จะถูกถ่ายทอดไปยังนางแบบ แนะนำบุคคลโดยระบุว่ามุมใดเหมาะสมกว่าและมุมใดน้อยกว่า และอย่าลืมแสดงภาพถ่ายที่ได้เป็นระยะ

อย่าขี้เกียจที่จะเปลี่ยนตำแหน่งและสร้างองค์ประกอบที่น่าสนใจ ช่างภาพมักโฟกัสแต่ใบหน้าลืมถ่ายมา เต็มความสูงหรือถ่ายภาพในมุมที่น่าสนใจ

คุณสามารถขอให้นางแบบโพสท่าที่น่าสนใจและเป็นต้นฉบับ ทำให้เธอเพ้อฝันและด้นสด บ่อยครั้งภาพถ่ายที่ดีที่สุดจะถูกถ่ายในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

การใช้รูรับแสงกว้าง (f/2.8 หรือใหญ่กว่า) จะทำให้ระยะชัดลึกลดลงอย่างมาก ดังนั้นการโฟกัสอย่างแม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็น มิฉะนั้น ภาพบุคคลอาจเบลอ หรือจมูกของนางแบบจะแหลมและตาพร่ามัว

หากต้องการโฟกัสที่ดวงตาได้อย่างแม่นยำ ให้เลือกการโฟกัสจุดเดียว อย่างที่คุณทราบ จุดโฟกัสที่แม่นยำที่สุดคือจุดกึ่งกลาง โฟกัสที่ดวงตาข้างหนึ่งของนางแบบโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้แล้วขยับกล้องเพื่อสร้างองค์ประกอบที่จำเป็น แล้วถ่ายรูป

ใช้แฟลชเมื่อถ่ายภาพในสภาพอากาศที่มีแดดจัด แสงแดดจ้าอาจทำให้เกิดเงาที่รุนแรงบนใบหน้า และแสงแฟลชจะชดเชยแสงแฟลช แม้จะไม่มีกำลังก็ตาม แฟลชภายนอก, ใช้บิลท์อินที่ทรงพลังน้อยกว่า การยิงใน โหมดแมนนวล, ปรับกำลังแฟลชและปรับตามผลลัพธ์

แม้แต่มือใหม่ก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายภาพในสตูดิโอมืออาชีพ สตูดิโอถ่ายภาพส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณเช่าห้องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ก่อนจองสตูดิโอ โปรดสอบถามความพร้อมของแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ พื้นหลังต่างๆ และทุกสิ่งที่คุณต้องการ

50 เคล็ดลับสำหรับช่างภาพ ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกภาพ

ในบทความนี้ Chris Rutter พูดเกี่ยวกับ 50 เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายภาพ โดยเริ่มจากการเตรียมการและปิดท้ายด้วยการประมวลผลภาพ

การหาเวลาระหว่างครอบครัวและที่ทำงานมักจะยากกว่าการจัดการกับความแตกต่างของกล้อง ที่นี่ คุณจะได้พบกับเคล็ดลับมากมายในการจัดกระบวนการถ่ายภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนออกไปถ่ายภาพ ไปจนถึงการตั้งค่ากล้องระหว่างการถ่ายภาพ เมื่อเป็นเรื่องของการถ่ายภาพ คุณจะสามารถใช้คลังแสงของเทคนิคต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยวิธีการทดลองเพื่อจัดเรียงและประมวลผล เรายังมีเคล็ดลับสำหรับคุณในเรื่องนี้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล หรือกีฬา 50 เคล็ดลับของเราจะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง และพัฒนาทักษะด้านกล้องและการประมวลผลภาพของคุณ และเรายินดีที่จะเห็นภาพที่ได้รับในแกลเลอรี่ของผู้อ่านของเรา!

01 เซ็นเซอร์ทำความสะอาด

ทั้งๆ ที่กระจกสมัยใหม่และ กล้องคอมแพคพร้อมกับระบบทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ฝุ่นบางส่วนยังคงเข้าไปในเคส ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องใช้เวลาในการลบร่องรอยระหว่างการประมวลผล การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยตนเองหรือปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะกำจัดฝุ่นนี้ คุณไม่ควรทำเช่นนี้บ่อยเกินไป อย่างไรก็ตาม ก่อนถ่ายภาพอย่างรับผิดชอบ จำเป็นต้องตรวจหาฝุ่นบนเซ็นเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆ ชุดทำความสะอาดเซ็นเซอร์มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เรารักผลิตภัณฑ์ ผีเสื้ออาร์กติก .

02 มุ่งมั่นเพื่อความเรียบง่าย

พกเลนส์สำรองหรือแฟลชติดตัวไว้สะดวกยามฉุกเฉิน แต่อย่าพกอุปกรณ์ทั้งหมดติดตัวไปด้วยในทุกการถ่ายภาพ ภาระเทคโนโลยีส่วนเกิน ดังนั้น ให้พิจารณาว่ามีบางอย่างในกระเป๋า (เช่น เลนส์ซูมหนัก) ที่คุณไม่น่าจะใช้หรือไม่ จำไว้ว่ามักจะดีกว่าที่จะเข้าใกล้วัตถุของคุณมากกว่าการถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้หนักจากระยะไกล

03 จัดรูปแบบการ์ด/ชาร์จแบตเตอรี่

มีบางสิ่งที่น่ารำคาญมากกว่าโอกาสที่จะพบว่าระหว่างการถ่ายภาพว่าการ์ดเต็มหรือแบตเตอรี่หมด เป็นเรื่องง่ายมากที่จะลืมลบรูปภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำ จากนั้นคุณจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าได้คัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรือไม่ ดังนั้น จงใช้นิสัยในการสำรองข้อมูลภาพทั้งหมดของคุณและฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำทันทีหลังจากถ่ายภาพและชาร์จแบตเตอรี่ทันทีที่คุณกลับถึงบ้าน

04 ทำความสะอาดเลนส์/ฟิลเตอร์

องค์ประกอบด้านหน้าของเลนส์ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น สิ่งสกปรก และแม้กระทั่งรอยนิ้วมือเมื่อเวลาผ่านไป จากนี้แสงสะท้อนจะปรากฏในภาพหรือแม้กระทั่งความคมชัดลดลง ใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออก แล้วใช้ผ้าใยแก้วพิเศษเช็ดงานพิมพ์

05 เรียนรู้การตั้งค่าภาพ

กล้องที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีการตั้งค่า รูปแบบภาพ (หรือ ระบบควบคุมภาพ ) เพื่อปรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมสำหรับฉากเฉพาะ เช่น แนวนอนหรือแนวตั้ง ยิ่งไปกว่านั้น กล้องจำนวนมากยังให้คุณปรับความคมชัด ความอิ่มตัวของสี และคอนทราสต์ของภาพได้ เพื่อให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ

06 ลดการบิดเบือน

ในเซลล์ นิคอป คุณสามารถเปิดการแก้ไขความผิดเพี้ยนอัตโนมัติและในกล้องได้ สาภพ -ขอบมืด ฟังก์ชันเหล่านี้เปิดใช้งานผ่านเมนูตั้งค่า แต่จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเลนส์ของคุณได้รับการสนับสนุนโดยระบบนี้ ด้วยการเปิดใช้งานการแก้ไขความผิดเพี้ยน/ขอบมืดอัตโนมัติ คุณสามารถประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

07 เปิดใช้งานภาพหมุนอัตโนมัติ

ในเมนูการตั้งค่าของกล้องส่วนใหญ่ จะมีตัวเลือกให้หมุนภาพโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งของกล้องที่ถ่าย เมื่อเปิดใช้งาน คุณจะประหยัดเวลาได้มาก แทนที่จะหมุนด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์

08 ตรวจสอบประเภทไฟล์และขนาด

หากคุณกำลังมองหาคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด คุณเลือกที่จะถ่ายภาพใน ดิบ หรือ JPEG คุณภาพสูงและความละเอียดสูงสุด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าเดียวกันสำหรับรูปภาพที่คุณไม่ต้องการพิมพ์หรือจะพิมพ์ในขนาดที่เล็ก โดยเลือก JPEG ขนาดที่เล็กลง คุณจะประหยัดพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำและเวลาในการลดภาพระหว่างการประมวลผล

09กำหนดปุ่มกำหนดเอง

ปุ่มส่วนใหญ่ถูกกำหนดมาจากโรงงาน แต่บางปุ่มสามารถรีแมปใหม่ได้เพื่อให้คุณเข้าถึงการตั้งค่าที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการนำทางเมนู ในเซลล์ สาภพ , เช่น, เช่น 1100D , บนปุ่ม ชุด คุณสามารถ "กำหนดทางเลือกของคุณภาพของภาพ ISO หรือการชดเชยแสง ปุ่มถูกกำหนดในลักษณะเดียวกัน fn ที่ นิคอน . การใช้ปุ่มที่กำหนดได้อาจดูไม่มีประสิทธิภาพในแวบแรก แต่ช่วยประหยัดเวลาได้มาก!

10 ปรับแต่ง "เมนูของฉัน"

กล้องหลายตัวอนุญาตให้คุณปรับแต่งเมนูเพื่อให้ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์และใช้บ่อยที่สุดอยู่แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสในหน้าแยกต่างหาก ดังนั้นหากมีฟีเจอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสไตล์หรือเอฟเฟกต์ภาพ ก็สามารถใส่ลงในเพจได้เลย " เมนูของฉัน". กล้องระดับเริ่มต้นบางรุ่นเช่น นิคอป D3100 มีหน้าที่มีคุณสมบัติที่ใช้ล่าสุด จะแสดงการตั้งค่า 20 รายการล่าสุดที่ใช้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการนี้ได้ด้วยตนเอง

11เรียนรู้การชดเชยการรับแสง

แม้ว่ากล้องสมัยใหม่จะถูกต้องในฉากส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางครั้งที่คุณต้องทำการปรับเปลี่ยน กฎพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติตามคือ หากฉากถูกเงาครอบงำ คุณต้องป้อนการแก้ไขเชิงลบเพื่อให้กรอบแสงน้อยไปเล็กน้อย และหากแสงเป็นบวก ให้เปิดรับแสงมากเกินไปเล็กน้อย

12 เปิดรับแสง

รายละเอียดไฮไลท์ที่หายไปนั้นยากต่อการฟื้นตัวในขั้นตอนหลังการประมวลผลมากกว่ารายละเอียดของเงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายใน JPEG . นอกจากนี้ ไฮไลท์ที่เปิดรับแสงมากเกินไปที่จางลงเป็นสีขาวจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่าเงาที่แตกสลาย ดังนั้นหากช่วงไดนามิกของฉากนั้นเกินความสามารถของกล้อง การเปิดรับแสงสำหรับไฮไลท์เพื่อรักษารายละเอียดไว้ก็คุ้มค่า

13 ใช้ ISO อัตโนมัติ

ฟังก์ชัน อัตโนมัติ ISOมักถูกมองข้าม แต่มีประโยชน์มากเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่กำหนดในโหมดปรับเองในสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพกีฬาที่คุณต้องการความเร็วชัตเตอร์เฉพาะเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว และรูรับแสงเฉพาะเพื่อให้ระยะชัดลึกที่เหมาะสม และฟังก์ชั่นอัตโนมัติ ISOชดเชยการเปลี่ยนแปลงของแสง

14 ถ่ายคร่อมระดับมาสเตอร์ (AEB)

หากฉากที่คุณกำลังถ่ายมีการจัดแสงที่ยาก และคุณไม่รู้ว่าคุณควรเปิดรับแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไป ให้ลองใช้การถ่ายคร่อมค่าแสง เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ใช้ชุดของเฟรม ( มักจะสาม) โดยภาพหนึ่งจะเปิดรับแสงตามการอ่านอัตโนมัติของกล้อง อีกภาพหนึ่งจะได้รับแสงน้อยเกินไป และส่วนที่สามจะได้รับแสงมากเกินไป หนึ่งในนั้นควรเหมาะกับคุณ

15 ใช้ตัวกรอง

แม้แต่ในยุคดิจิทัลเหล่านี้ การใช้ฟิลเตอร์แบบดั้งเดิม เช่น ND ไล่ระดับสี โพลาไรเซอร์ หรือเพียงแค่ ND ( ND ) มักจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุด (และบางครั้งก็เป็นวิธีเดียว) ในการถ่ายภาพให้ออกมาดี ความเปรียบต่างสูงระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินในฉากพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะถูกทำให้เย็นลงทันทีโดยใช้การไล่ระดับสี ND - ฟิลเตอร์และโพลาไรเซอร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการกำจัดแสงสะท้อนจากพื้นผิวที่ไม่ใช่โลหะ

16 ลอง HDR

หากคุณไม่มีการไล่ระดับสี ND -ฟิลเตอร์หรือการจัดพื้นที่สว่างและมืดในเฟรมทำให้ใช้งานไม่ได้ ลองใช้ฟังก์ชันสร้าง HDR ในกล้องได้เลย Canon เรียกระบบนี้ว่า เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแสงอัตโนมัติ ในขณะที่ Nikon มี แอคทีฟ ดี ไลท์ติ้ง ; ต้องเปิดใช้งานทั้งคู่ผ่านเมนู

17 เลือกโหมดออโต้โฟกัสของคุณ

ออโต้โฟกัสของกล้องสมัยใหม่ทำงานได้ดี แต่เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม คุณต้องเลือกโหมดที่เหมาะสมกับฉากที่คุณกำลังถ่าย ในการถ่ายภาพวัตถุนิ่ง ให้เลือกโหมดโฟกัสแบบเฟรมเดียว ( นัดเดียว จาก Canon หรือ เดี่ยว จากนิคอน) สำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ให้ตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติติดตาม ( อัลเซอร์โว ที่ แคนนอนหรือ ต่อเนื่อง (AF-C) ที่ นิคอน).

18 กำหนดโฟกัสให้กับปุ่มเดียว

ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรกดลงจนสุดเพื่อให้กล้องมีเวลาโฟกัส ในสถานการณ์นี้ จะสะดวกกว่าในการกำหนดโฟกัสให้กับปุ่มแยกต่างหาก ปกติจะเป็นปุ่ม ล็อค AE ที่ด้านหลังของกล้อง และกำหนดได้โดยไปที่เมนู ฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง .

19 ทำความเข้าใจจุดอัตโนมัติ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบโฟกัสอัตโนมัติของคุณ ให้ทำความคุ้นเคยกับจุดโฟกัส เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกโหมด คู่มือ หรือ จุดเดียว AF และใช้จอยสติ๊กเพื่อกำหนดจุดโฟกัสที่ตรงกับวัตถุของคุณ (หรือส่วนที่ควรจะคมชัด) ดังภาพด้านบน ในกล้องรุ่นต่างๆ เช่น นิคอน D7000 หรือ EOS 7D คุณสามารถเลือกได้หลายจุดในคราวเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่น รถแข่ง ด้วยการถ่ายภาพประเภทนี้ คุณจะทราบตำแหน่งโดยประมาณของรถในเฟรม และด้วยการใช้กลุ่มจุด คุณจะไม่พลาดเฟรมหากรถเคลื่อนจากตำแหน่งที่คาดไว้เล็กน้อย

20 เรียนรู้โฟกัสแบบแมนนวล (บน LCD)

เมื่อถ่ายภาพมาโครหรือในที่แสงน้อย คุณจะได้ภาพที่ดีขึ้นหรือมากขึ้น ผลลัพธ์ที่มั่นคงหากคุณกำลังโฟกัสแบบแมนนวลแทนที่จะพึ่งพาออโต้โฟกัส ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องนำทางด้วยช่องมองภาพ แต่ต้องใช้ LCD ในโหมด ดูสด , การซูมเข้าที่ภาพเพื่อความแม่นยำสูงสุด

21 ใช้ DOF ดูตัวอย่าง

การคาดการณ์ว่าส่วนใดของฉากจะคมชัดอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เลนส์ซูม ให้ใช้ปุ่มปรับรูรับแสงที่กล้องหลายตัวติดตั้งไว้เพื่อให้แน่ใจ เมื่อมองผ่านช่องมองภาพ คุณจะเห็นว่าฉากนั้นมืดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณปิดรูรับแสงไว้ แต่ด้วยการฝึกฝน คุณจะชินกับมัน คุณสามารถใช้ ดูสด สำหรับการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก (หากกล้องของคุณมี)

22 เรียนรู้การยิงโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง

เราแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องสำหรับการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน แต่ถ้าคุณไม่มีขาตั้งกล้อง คุณก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง ระบบป้องกันภาพสั่นไหวช่วยหลีกเลี่ยง " กวน แม้ที่ความเร็วชัตเตอร์ค่อนข้างต่ำ หากมีกำแพง ต้นไม้ หรือรั้วอยู่ใกล้ๆ คุณสามารถใช้เป็นฐานรองและได้ภาพที่คมชัดที่ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/4 ด้วยเลนส์มุมกว้าง หรือจะซื้อขาตั้งกล้องขนาดเล็กก็ได้ เช่น เจ โดย กอริลลาพอด และพกติดตัวไปทุกที่

23 ยิงปืนอย่างเชี่ยวชาญด้วยสายไฟ

การแพนกล้องเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่วัตถุหลักยังคงคมชัดในขณะที่แบ็คกราวด์เบลอ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการถ่ายทอดไดนามิกของฉาก แต่ต้องฝึกฝน การเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมและขยับกล้องอย่างราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก เล็งกล้องไปที่ตัวแบบล่วงหน้าแล้วหมุนลำตัวทั้งหมดจากสะโพกตามการเคลื่อนไหวเพื่อกดปุ่มชัตเตอร์ก่อนที่วัตถุจะอยู่ตรงหน้าคุณ (เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/60 จาก). อย่าหยุดหลังจากนั้น แต่ให้ขยับกล้องไปทางด้านหลังวัตถุต่อไป

24 ใช้ FILL FLASH

แสงแดดจ้าในแวบแรกดูเหมือนจะเป็นแสงที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพบุคคล แต่ในความเป็นจริง มันสามารถสร้างเงาที่น่าเกลียดบนใบหน้าของนางแบบได้มากมาย หนึ่งใน วิธีที่ดีกว่ากำจัดพวกมันด้วยการเติมแฟลช หากนางแบบอยู่ห่างจากคุณเพียงไม่กี่เมตร แฟลชในตัวกล้องก็ทำได้ แต่ถ้าอยู่ไกลออกไป พลังงานอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันนั้นมีแดดจัด ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้เลนส์ภายนอก

25 ใช้รีเฟล็กเตอร์

หนึ่งในที่สุด วิธีง่ายๆปรับปรุงภาพบุคคลและภาพมาโครของคุณ - ไฮไลท์เงาด้วยรีเฟลกเตอร์ ในแสงแดดจ้าหรือใช้แฟลช ให้ใช้รีเฟลกเตอร์สีขาว วางไว้ตรงข้ามแหล่งกำเนิดแสงที่สัมพันธ์กับวัตถุ หากแสงนุ่มนวลและกระจายตัว (เช่น ในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก) คุณสามารถใช้รีเฟลกเตอร์สีเงินเพื่อทำให้แสงมีทิศทางมากขึ้น ในกรณีนี้ จะวางตำแหน่งไว้ด้านหน้าตัวแบบเพื่อสร้างเงาที่ให้ความลึกของฉาก

26 ถ่ายในแนวนอนและแนวตั้ง

หากตัวแบบของคุณอนุญาต ให้ถ่ายทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และคุณอาจพบว่าการวางแนวที่คุณเลือกในตอนแรกนั้นไม่ดีเท่ากับทิศทางอื่น นี่เป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์หากคุณจะขายภาพสต็อก เนื่องจากจะเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณเป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

27 ทำตามขอบฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบฟ้าอยู่ในแนวเดียวกันในภาพของคุณ เว้นแต่คุณจะตั้งใจทำให้เต็ม หากคุณพบว่าใช้ตาชั่งยาก ให้ใช้เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ (หากกล้องของคุณมี) ถ้าไม่ใช่ คุณสามารถใช้ระดับจิตวิญญาณซึ่งกำหนดไว้ใน " รองเท้าร้อน ».

28 ดูสด

ช่องมองภาพของกล้องมือสมัครเล่นหลายๆ รุ่นครอบคลุมประมาณ 95% ของเฟรม คุณจึงไม่สามารถตัดสินขอบได้อย่างเหมาะสมเมื่อมองเข้าไป ใช้ Live View หากการจัดเฟรมภาพให้แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

29 อย่าโอเวอร์โหลดเฟรม

การไม่ใส่แบ็คกราวด์ของภาพมากเกินไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการโฟกัสที่ตัวแบบหลัก ต้องใช้การฝึกฝน ดังนั้นจงมองดูรอบๆ ตำแหน่งของคุณให้เป็นนิสัยเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุที่ทำให้ผู้ดูเสียสมาธิหรือทำให้เฟรมรก เช่น รถยนต์ เสา ต้นไม้ คนเดินถนน ฯลฯ

30 จำกฎของเฟรม

ทำให้เป็นกฎในการวางตัวแบบในสามส่วนของเฟรม ใช้เส้นที่นำสายตาของผู้ชมไปลึกเข้าไปในภาพ แล้วเลือก วัตถุที่น่าสนใจเบื้องหน้า เนื่องจากเป็นกฎพื้นฐานสามประการของการจัดเฟรม พวกเขาไม่รับประกันว่าภาพจะเป็นผลงานชิ้นเอก แต่พวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานขององค์ประกอบอย่างแน่นอน

31 ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ

ตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะเดินทางหรือไม่ ไปจนถึงการเลือกว่าจะใส่อะไรและอุปกรณ์ที่จะนำติดตัวไปด้วย การถ่ายภาพกลางแจ้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ดังนั้นควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนออกเดินทางเป็นนิสัย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอวันที่ไม่มีเมฆและมีแดดจัด เนื่องจากการจัดแสงที่น่าทึ่งและเหมาะสมที่สุดสำหรับการถ่ายภาพมักจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

32 ระวังเวลาน้ำขึ้นน้ำลง

หากคุณกำลังถ่ายภาพที่ชายฝั่ง ควรพิจารณาเวลาที่น้ำขึ้นและน้ำลง ไม่เพียงแต่ต้องค้นหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพเท่านั้น แต่ยังต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ทันระวัง มีแหล่งข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถค้นหาเวลาที่น้ำขึ้นและน้ำลงได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เมื่อถ่ายภาพบนชายฝั่ง สิ่งสำคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์ เนื่องจากทรายสามารถทำลายกลไกของกล้องได้หากเข้าไปข้างใน และน้ำทะเลที่เค็มก็ไม่ส่งผลดีเช่นกัน

33 ไปทำสวน

ความใส่ใจในรายละเอียดทำให้ภาพที่ดีแตกต่างจากภาพที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น นอกจากการเลือกองค์ประกอบภาพที่ดีที่สุดแล้ว อย่าลืมว่าบางครั้งคุณสามารถย้ายหรือลบรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกจากเฟรมได้ทั้งหมด ตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งนี้คือการถ่ายภาพมาโคร โดยที่คุณเอาใบไม้ที่ตายแล้วออกจากดอกไม้ก่อนที่จะถ่ายภาพ แต่จำไว้ว่าการที่คุณเป็นช่างภาพไม่ได้ให้สิทธิ์คุณทำอะไรเสียหาย พยายามอย่าเหยียบย่ำดอกไม้ที่เติบโตรอบๆ สถานที่ ตามหลักการแล้ว มันควรจะไม่เสียหายหลังจากที่คุณจากไป

34 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำ

ไม่ใช่ทุกการเดินทางที่เรานำรูปภาพซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาจะสูญเปล่าไปเปล่า ๆ ใช้โอกาสในการสำรวจสถานที่และวัตถุเพื่อถ่ายทำในอนาคตเมื่อสภาพแสงและสภาพอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้น ค้นหาสถานที่ดังกล่าว ทิศทางที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตก คุณสามารถใช้ได้ อินเตอร์เน็ตต่างๆบริการที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

35 ทำงานโดยไม่รีบร้อน

มาถึงสถานที่ถ่ายทำอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มการถ่ายทำ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้น เนื่องจากแสงที่ดีที่สุดจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

36ใช้รีทัชในกล้อง

นอกเหนือจากตัวเลือกการแปลง ดิบ , กล้องหลายตัวให้คุณใส่เอฟเฟกต์ต่าง ๆ กับสิ่งที่คุณทำใน JPEG สแนปชอต แน่นอน คุณไม่สามารถควบคุมเอฟเฟกต์เหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดเท่าที่คุณจะทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าคุณมี ช่วงเวลานี้ไม่สามารถเข้าถึงได้พวกเขาสามารถช่วยคุณได้ เพียงจำไว้ว่าคุณต้องมีพื้นที่ว่างบนการ์ดหน่วยความจำ เนื่องจากไฟล์ที่ประมวลผลแล้วจะถูกบันทึกแยกจากต้นฉบับ

37 ใช้การแปลงไฟล์ RAW

การยิงใน ดิบ คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพของภาพได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการคัดลอกรูปภาพหรือดูจากที่บ้าน อาจมีปัญหาเนื่องจากรูปแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบทั่วไป กล้องที่ทันสมัยมากมายให้คุณแปลง ดิบ ใน JPEG ก่อนคัดลอกรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ สะดวกมากหากคุณต้องการดูบนคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องแปลงซอฟต์แวร์หรือเพียงแค่ประเมินผลกระทบของการตั้งค่าเฉพาะ

38 บันทึกที่ที่คุณเคยไป

หากกล้องของคุณไม่มีกล้องในตัว จีพีเอส คุณควรจำหรือจดตำแหน่งที่ถ่ายภาพไว้ คุณยังสามารถลบตัวชี้หรืออ็อบเจ็กต์อื่นๆ ที่รู้จักได้ หรือเขียน วิดีโอสั้นพร้อมแสดงความคิดเห็น

39 จัดเรียงอุปกรณ์

การสุ่มใส่อุปกรณ์ลงในกระเป๋าเป้หลังการถ่ายภาพเป็นเรื่องน่าดึงดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเปลี่ยนเลนส์หรือใช้แล้ว อุปกรณ์เสริม. อย่างไรก็ตาม คุณจะประหยัดเวลาได้มากในการมองหาการ์ดหน่วยความจำที่ติดอยู่หรือรีโมทคอนโทรล หากคุณคุ้นเคยกับการวางอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในที่เดิมทุกครั้งที่คุณจัดกระเป๋าเป้ เก็บการ์ดหน่วยความจำและเลนส์ขนาดเล็กไว้ในกระเป๋าแยกต่างหาก

40 ทำความสะอาดขาตั้งกล้อง

ขาตั้งกล้องมักทำงานในสภาวะที่ยากลำบาก ท่ามกลางโคลน ทราย และที่แย่ที่สุดคือน้ำทะเล ดังนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษาส่วนขาให้ยืดออกอย่างราบรื่น ให้ทำความสะอาดขาตั้งอย่างทั่วถึงทันทีหลังจากถ่ายภาพ มิฉะนั้น ชิ้นส่วนโลหะจะเริ่มขึ้นสนิม และส่วนต่างๆ จะเสียหายจากทรายและสิ่งสกปรกที่เข้าไปข้างใน

41 เริ่มต้นด้วยกรอบ

หากคุณกำลังจะครอบตัดรูปภาพ ควรทำก่อนเริ่มการประมวลผล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการลบจุดฝุ่นบนเซ็นเซอร์ เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะลบออกในบริเวณที่คุณจะครอบตัด) คุณยังสามารถครอบตัดไฮไลท์หรือเงาที่จะส่งผลต่อตัวเลือกที่คุณเลือกเมื่อใช้งาน ระดับ หรือ เส้นโค้ง . การบันทึกภาพต้นฉบับโดยใช้ชื่ออื่นก็คุ้มค่า แม้ว่าคุณจะตัดสินใจในภายหลังว่าคุณครอบตัดรูปภาพมากเกินไป

42 ให้คะแนนรูปภาพ

ไม่ว่าคุณจะจัดเรียงภาพลงในโฟลเดอร์อย่างระมัดระวังเพียงใด การค้นหาภาพทั้งหมดอาจใช้เวลานานในการค้นหาภาพที่ดี มีเครื่องมือมากมายเช่น Organizer ใน Photoshop Elements หรือ สะพาน ใน Photoshop CS เพื่อช่วยในการจัดเรียง แต่วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการประหยัดเวลาคือการกำหนดคะแนนให้กับรูปภาพที่คุณจะใช้ในภายหลัง อย่าให้ _ รูปทั้งหมดของคุณห้าดาว!

43 ทำงานบนชั้น

การใช้เลเยอร์การปรับแต่งหรือการทำงานกับสำเนาของเลเยอร์พื้นหลังอาจใช้เวลานานกว่าการใช้เอฟเฟกต์โดยตรงกับภาพต้นฉบับเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากคุณทำผิดพลาด ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในภายหลัง หรือเพียงแค่ต้องการปรับสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเล็กน้อย ผล วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายาม เนื่องจากคุณไม่ได้แตะรูปภาพต้นฉบับ คุณจะสามารถทำตามขั้นตอนการประมวลผลทั้งหมดได้ บันทึกไฟล์ในรูปแบบ .PSD เพื่อบันทึกเลเยอร์ทั้งหมดและสามารถกลับไปประมวลผลได้ในอนาคต

44 ใช้แป้นพิมพ์

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเร่งการประมวลผลภาพคือการใช้แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งที่คุณใช้บ่อยที่สุด แทนที่จะเลือกคำสั่งใหม่ผ่านเมนูทุกครั้ง นี่คือแป้นพิมพ์ลัด Photoshop ที่ใช้บ่อยที่สุด...

Ctrl+L-ระดับ
Ctrl+M Curves
Ctrl+U-ฮิว/ความอิ่มตัว
Ctrl+C-คัดลอก
Ctrl+V-วาง
Ctrl+J-New Layer ผ่าน Copy

"ช่องว่าง"- เมื่อถือไว้ คุณสามารถใช้เครื่องมือได้ มือ เพื่อเลื่อนดูรูปภาพ

45 สร้างการสำรองข้อมูล

สำรองรูปภาพไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ดีวีดี หรือที่เก็บข้อมูลในเครือข่ายดูเหมือนใช้ยากจนคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างบ้าคลั่ง ดังนั้น เก็บสำเนาสำรองของรูปภาพของคุณไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดในสื่อภายนอก

46 เรียนรู้การประมวลผลแบทช์

การประมวลผลและแปลงไฟล์ RAW อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะถ้าคุณมีรูปภาพจำนวนมาก ใน Adobe Camera Raw คุณสามารถเปิดภาพหลายภาพพร้อมกันได้ จากนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Photoshop CS หรือ Elements อยู่ มีหลายวิธีที่จะใช้การปรับกับไฟล์ที่เปิดทั้งหมดพร้อมกัน ใน Photoshop CS คุณสามารถประมวลผลภาพแรก จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมด แล้วคลิก ซิงโครไนซ์ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการใช้กับภาพที่เลือกทั้งหมด หรือใน Photoshop CS หรือ Elements คุณสามารถเลือกภาพทั้งหมดก่อนแล้วจึงเริ่มประมวลผลได้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจะนำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกทั้งหมด

47 สร้างสถานการณ์

ขั้นตอนการประมวลผลซ้ำๆ มากมาย เช่น การปรับขนาดรูปภาพ ทำให้น่าเบื่อและใช้เวลานาน แต่ใน Photoshop CS คุณสามารถทำให้ส่วนนี้ของงานเป็นแบบอัตโนมัติได้ ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดพาเล็ต Actions (คลิก Windows>การดำเนินการ ) และสร้างการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกและเริ่มการประมวลผล เมื่อเสร็จแล้ว คลิกหยุด ลำดับของการกระทำที่คุณทำจะถูกบันทึกและสามารถนำไปใช้กับภาพอื่น ๆ ได้โดยการกดปุ่มเล่นบนจานการทำงาน Photoshop Elements ไม่มีความสามารถในการบันทึกลำดับเหล่านี้ แต่เวอร์ชัน 7 ขึ้นไปมี Actions Player ที่ช่วยให้คุณใช้ลำดับที่สร้างใน Photoshop CS ได้ อย่างไรก็ตาม ลำดับที่ใช้คำสั่งเช่น Curves จะไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่มีคำสั่งดังกล่าวใน Elements ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการประมวลผลทั้งหมดสามารถทำซ้ำได้ในเวอร์ชันของ Elements ที่คุณใช้อยู่

48 ย้ายชั้นปรับระดับ

นอกจากการรักษารูปภาพต้นฉบับแล้ว การใช้เลเยอร์การปรับแต่งยังมีข้อได้เปรียบเหนือการประมวลผลประเภทอื่นๆ อีกด้วย: หากคุณต้องการใช้เอฟเฟกต์เดียวกันกับรูปภาพอื่น คุณสามารถลากเลเยอร์การปรับแต่งจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งได้

49 ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ

ในหน้าต่าง Photoshop CS หรือ Elements มาตรฐาน จะมีแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายและแผงต่างๆ ทางด้านขวา เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์กับคุณ เวทีนี้กำลังประมวลผล. คลิกที่หน้าต่างในเมนูด้านบน แล้วคุณจะเห็นรายการแผงต่างๆ ที่คุณสามารถวางบนหน้าจอได้โดยการคลิกที่ชื่อแผง สามารถเพิ่มลงในแผงด้านขวาหรือวางไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอ Elements จะบันทึกเลย์เอาต์พาเนลสุดท้ายที่คุณใช้เสมอ แต่ใน Photoshop CS คุณสามารถบันทึกเลย์เอาต์พาเนลจำนวนเท่าใดก็ได้โดยการเลือก หน้าต่าง>พื้นที่ทำงาน>บันทึกพื้นที่ทำงาน

50 บันทึกการตั้งค่าการแปลงของคุณ

หากในบางครั้ง คุณพบว่าคุณใช้การตั้งค่าเดียวกันกับไฟล์ทั้งหมดของคุณเมื่อทำการแปลง RAW เช่น การเพิ่มความคมชัดและความอิ่มตัวของสี คุณควรบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ไว้ คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับเข้าไปใหม่ทุกครั้ง หากคุณกำลังใช้ Adobe Camera Raw คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าของคุณได้โดยคลิกที่ไอคอนที่ด้านบนขวาของแผงใดๆ แล้วเลือก บันทึกการตั้งค่า . Photoshop Elements และ CS ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นที่จะใช้ทุกครั้งที่คุณเปิด ไฟล์ RAW ในโฟโต้ชอป วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก

เคล็ดลับการถ่ายภาพมากมายสามารถพบได้บนอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ระดับความมีประโยชน์ของแต่ละคนนั้นประเมินได้ยาก แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ช่างภาพทุกคนต้องเผชิญ บางทีสำหรับผู้เริ่มต้น คำแนะนำเหล่านี้อาจเป็นเคล็ดลับการถ่ายภาพที่มีค่าที่สุด

ไม่ควรซูม แต่เข้ามาใกล้กว่านี้ดีกว่า

ข้อจำกัดสร้างโอกาส การถ่ายภาพแบบแก้ไขหรือเพียงแค่ไม่ใช้การซูม คุณจะได้ภาพที่ชัดเจนและดีขึ้น แน่นอนว่ามีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้หรืออาจเป็นอันตรายได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ การซูมเป็นโอกาสเดียวในการถ่ายภาพ

ภาพวาดของแสง

ไม่มีแสงที่ไม่ดี ในสถานการณ์ใด ๆ คุณสามารถถ่ายภาพได้ดี สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีหามุม เก็บแสงให้ถูกที่ และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของโครงเรื่อง

ใกล้ชิด

ช่างภาพมือใหม่มักปล่อยให้พื้นที่ว่างรอบสิ่งที่พวกเขาต้องการถ่ายมากเกินไป คุณต้องจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการถ่ายและถ่ายภาพเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องทำให้พื้นที่เฟรมยุ่งเหยิงด้วยวัตถุที่ไม่จำเป็นและพื้นที่ว่างที่ไร้ความหมาย

อย่าคิดนาน

ถ่ายภาพด้วยอารมณ์ ปฏิบัติตามกฎและทำลายมัน ไร้สาระ? นี่คือความคิดสร้างสรรค์ อย่าใช้ความคิดเชิงปรัชญาอย่างลึกซึ้ง แค่ถ่ายสิ่งที่คิดว่าสวยและน่าสนใจ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ฝึกฝนทุกครั้งที่มีเวลา แม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม ให้ฝึกนึกภาพความคิดของคุณและสังเกตรอบๆ ตัวคุณ ช็อตที่น่าสนใจระหว่างทำงานประจำ

ลืมแฟลช

แฟลชในตัวนั้นแย่มาก พยายามถ่ายภาพโดยไม่ใช้พวกมัน และใช้ปริมาณและตัวฆ่าเงาเหล่านี้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น การเพิ่ม ISO และรับนอยส์ในปริมาณมากจะดีกว่าการใช้แฟลชและทำให้เฟรมเสียหายโดยสิ้นเชิง ทำให้ใบหน้าแบนราบ เงาจัด และสูญเสียรายละเอียดในส่วนแบ็คกราวด์

บ่อยครั้งที่สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นเบื้องหลังเมื่อคุณกำลังจดจ่ออยู่กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน ธรรมชาติซึ่งส่องสว่างด้วยแสงอาทิตย์ยามอัสดงอาจดูน่าสนใจมากกว่าพระอาทิตย์ตก

ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าแบบแมนนวล

สำหรับการถ่ายภาพธรรมชาติโหมดแมนนวลนั้นไม่ต้องสงสัยเลย ทางเลือกที่ดีที่สุด. สำหรับการถ่ายภาพรายงาน โหมดกำหนดชัตเตอร์เองหรือโหมดกำหนดรูรับแสงอาจเหมาะสม แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นโหมดแมนนวล จำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เฟรมเสีย หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง รายงานจะไม่สามารถทำซ้ำรูปภาพได้

ห้ามขนสัมภาระ

ในการถ่ายภาพ สิ่งสำคัญคือต้องเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไปมาได้ง่าย กระเป๋าเป้ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ขัดขวางการเคลื่อนไหวและให้น้ำหนักมาก หลังจากถ่ายภาพไปสองสามชั่วโมง คุณจะเหนื่อยมากจนมีความคิดเดียวที่ยังคงอยู่ในหัว นั่งในร้านกาแฟหรือตั้งค่ายในที่โล่งและพักผ่อนอย่างเต็มที่

ยิงในแบบที่คุณชอบ

ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่เข้มงวด ซึ่งกำหนดทุกขั้นตอนของคุณไว้ ให้ถ่ายภาพในแบบที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องพยายามเอาใจคนอื่น สิ่งสำคัญคือคุณชอบงานของคุณ เฉพาะการตระหนักรู้ในตนเองเท่านั้น การรวมตัวของความคิดของตัวเองจะทำให้ความคิดสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวา แล้วความรักและความเคารพของผู้คนจะมาถึง

ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือความคล้ายคลึงกัน หลายคนพยายามเอาใจมวลชนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติใน ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก. สิ่งสำคัญคือต้องได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่พลาดตัวกรองราคาถูกและเรื่องราวป๊อป

เป็นช่างภาพที่สร้างสรรค์และคาดเดาไม่ได้ จะมีความทุ่มเท - จะมีทุกอย่าง

ทฤษฏีดี ปฏิบัติย่อมดีกว่า

เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากการดูผลงานของใครบางคนหรือจากการอ่านบทความดีๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ คุณไม่จำเป็นต้องระงับความอยากที่จะลองใช้ความรู้ที่ได้รับ หลายคนประสบกับการผัดวันประกันพรุ่ง มันฆ่าความคิดสร้างสรรค์ ความปรารถนาที่จะสร้างจางหายไปตามกาลเวลา ไอเดียใหม่ๆ ดูไม่น่าสนใจอีกต่อไป และคุณไม่ได้ประสบการณ์ที่ต้องการและภาพใหม่ๆ ที่ยอดเยี่ยม

เร็วเข้า - คน ... คุณก็รู้

กล้องดิจิตอลช่วยให้คุณสร้างเฟรมได้นับไม่ถ้วน สิ่งนี้ทำให้เกิดความเกียจคร้าน หลายคนชอบกดปุ่มชัตเตอร์ทุกโอกาส ขั้นเรียนเรื่องกล้องนี่เป็นเรื่องดีเพราะว่าได้ทักษะมาทำงานกับเครื่อง แต่เมื่อถึงเวลาต้องคิดเรื่องโครงเรื่อง การจัดองค์ประกอบ ช่างภาพที่โชคร้าย ก็ยังคง "ยิง" ไปในทุกทิศทางอย่างมีความหวัง ที่เฟรมปกติจะเจอที่ไหนสักแห่ง วิธีการนี้ผิดโดยพื้นฐาน คุณต้องสร้างพล็อต ค้นหา วิเคราะห์สถานการณ์ ตรวจสอบแสง พฤติกรรมของวัตถุในเฟรม ประสบการณ์ ความรู้ และการสังเกตเท่านั้นที่จะทำให้คุณได้รับ ภาพถ่ายที่ดีเสมอไม่ใช่เมื่อโชคดี

เตรียมอาวุธของคุณให้พร้อมตลอดเวลาเมื่อออกล่า

มันชัดเจน สิ่งเหลือเชื่อสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าของกรอบที่ไม่ซ้ำใคร

ไม่ถอดฝาอีก!

นี่คือฝาปิดเลนส์ เหตุใดจึงไม่มีบานประตูหน้าต่างในเลนส์คุณภาพสูงเหมือนในคอมแพค? ผลงานชิ้นเอกหลายชิ้นในสไตล์ Malevich ไม่อนุญาตให้จับภาพช่วงเวลาที่หายากและอาจเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อที่สุด กล้องในมือ? ถือเลนส์โดยไม่มีฝาปิด

การถ่ายภาพเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกช่วงเวลาพิเศษในชีวิตที่เลียนแบบไม่ได้ หยุดเวลาชั่วคราว บันทึกสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีก! สิ่งนี้อธิบายความนิยมอย่างมากของอุปกรณ์ถ่ายภาพและจำนวนช่างภาพมือสมัครเล่นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน นี่ไม่ใช่การเล่นแซกโซโฟนหรือเป่าแก้ว บ่อยครั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ คุณเพียงแค่ต้องมีกล้องไว้คอยบริการและความปรารถนาที่จะยิง! แม้ว่าจะมีคนที่คิดต่างออกไป: พวกเขาประหยัดเงินเป็นเวลานานสำหรับอุปกรณ์ราคาแพง เรียนหลักสูตรสำหรับช่างภาพ ในระหว่างนี้ สูญเสียสิ่งที่มีค่ามากกว่า - เวลา

แต่เนื่องจากคุณกำลังอ่านบทความนี้ หมายความว่าคุณกำลังถ่ายภาพอยู่แล้ว และคุณมีความสนใจอย่างมากในคุณภาพของภาพถ่ายของคุณ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับและกลเม็ดบางประการที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

1. สนใจสิ่งที่คุณถ่ายจริง ๆ

ช่างภาพมืออาชีพเชื่อว่าในงานศิลปะใด ๆ เมื่อถ่ายภาพบุคคลต้องได้รับแรงบันดาลใจและจับภาพโดยสมบูรณ์จากงานของเขา มิฉะนั้น เขาไม่น่าจะได้ภาพที่ดีจริงๆ! สนใจสิ่งที่คุณถ่ายอย่างแท้จริงและผลลัพธ์ที่ได้จะเกินความคาดหมายทั้งหมด และในทางกลับกัน - ทันทีที่คุณหมดความสนใจ ภาพถ่ายจะจืดชืดและไม่เด่น เทคนิคการตำหนิมากมายสำหรับการยิงที่ล้มเหลวของพวกเขา แต่ฉันจะบอกคุณอย่างอื่น - มันไม่ใช่เทคนิคที่สำคัญ แต่เป็นคนที่ถือมันไว้ในมือของพวกเขา! และจินตนาการของเขา ท้ายที่สุด แม้แต่ไอน์สไตน์ยังเขียนว่า "จินตนาการล้ำค่ากว่าความรู้ใดๆ!" บางคนเนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่ "ดี" ไม่เคยเริ่มถ่ายทำ ("นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำเพื่อตัวเอง ... ") และคุณจะฉลาดขึ้นและอย่าปล่อยให้ความสงสัยมาขโมยความสามารถของคุณเพื่อสร้างที่นี่และเดี๋ยวนี้ ลืมเกี่ยวกับด้านเทคนิค ฟังความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้น

2. ความเรียบง่ายสูงสุด

“น้อยแต่มาก” เป็นภูมิปัญญาโบราณที่สามารถประยุกต์ใช้กับศิลปะการถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย ไม่ควรมีสิ่งใดฟุ่มเฟือยในภาพ วัตถุขั้นต่ำ ความเรียบง่ายมากขึ้น เรียนรู้ที่จะเห็นกรอบ คุณอาจต้องการวรรณกรรมเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ หรืออาจพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากขึ้น นิทรรศการภาพถ่าย และวิดีโอฝึกอบรม

3. ทำตามวิสัยทัศน์ของคุณเท่านั้น

คุณจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยหากคุณได้รับมรดกจากใครสักคน เป็นธรรมชาติในความปรารถนาของคุณและถ้าคุณชอบที่จะยิงตะกร้ากระดาษ, พริก, หัวเราะคนแก่, รอยเท้าในทรายเปียก, ลูกปัดขนาดเล็กหรือปลาในตู้ปลา - ยิง! ไม่มีข้อจำกัด คุณมีอิสระที่จะแสดงทุกสิ่งที่คุณต้องการ

5. รับทักษะในการ "มองเห็น" เฟรม

ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องสะสมความรู้บางอย่าง เกี่ยวกับองค์ประกอบและ chiaroscuro เป็นต้น แสงเป็นปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญที่สุด และการศึกษาคุณสมบัติของแสงอย่างถี่ถ้วนไม่เคยทำร้ายใคร! อย่าถ่ายถ้าดวงอาทิตย์อยู่บนเลนส์ของคุณโดยตรง! สำหรับภาพดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์ภาพพิเศษ และจากนั้นไม่ใช่ความจริงที่ว่าภาพถ่ายจะไม่ถูกส่องสว่าง เมื่อถ่ายภาพบุคคล ให้ใส่ใจกับเงาที่ตกบนใบหน้า รวมถึงเงาที่มาจากเส้นผมและจมูกด้วย แสงที่แหลมคมกระทบโดยตรงจากด้านบนที่ด้านบนของโมเดล รับประกันว่าเงาตลกๆ ใต้จมูกของคุณจะไม่ตลกแม้แต่ใต้ตา ถ้าเป็นไปได้ ให้กระจายแสง ทำให้มันนุ่มนวลที่สุด (เว้นแต่ว่าความคิดของภาพถ่ายจะต้องตรงกันข้าม)

สำหรับองค์ประกอบคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่ง - กฎอัตราส่วนทองคำหรือกฎสามส่วน ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ - ภาพจะต้องแบ่งออกเป็นเก้าส่วนเท่า ๆ กัน (ดูตัวอย่างของ "ตาราง" ด้านล่าง) และข้อต่อของส่วนควรเลือกด้วยตนเอง - พวกเขาจะเรียกว่า "นอต" หรือศูนย์การมองเห็น (ใน รูปภาพที่มีจุดตัวหนาระบุ)

ฐานของภาพถ่ายของคุณ ซึ่งก็คือสิ่งที่คุณต้องการเน้นจะต้องอยู่ตรงกลางของงานหรือที่จุดตัดของเส้น ตัวอย่าง...

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุสองชิ้นและทั้งสองอย่างมีความสำคัญมากสำหรับภาพถ่าย ในกรณีนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะผสมพันธุ์พวกมันในอัตราส่วนทองคำที่แตกต่างกันเช่นนักสู้ในสังเวียน ตัวอย่าง…

มี "ตาราง" ของอัตราส่วนทองคำอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่า "เกลียวของอาร์คิมิดีส"

ทุกอย่างง่ายกว่าที่นี่ - ที่ซึ่งเกลียวบิดควรวางสิ่งสำคัญที่สุดไว้ที่นั่น เหมือนในรูปเหล่านี้...

การวางเส้นขอบฟ้าในเฟรมอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โปรดจำไว้ว่า การมีขอบฟ้าตรงกลางภาพนั้นไม่ดีเลย! มันจะดีกว่าถ้ามันแตกเฟรมจากด้านล่างหรือด้านบน

6. ความอดทน

ความสามารถในการควบคุมตัวเองและแสดงความอดทนเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับช่างภาพ เช่น เมื่อคุณต้องรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้แสงที่ดี

7. กรองรูปภาพที่ไม่ต้องการออกได้ตามสบาย

ก.อดัมส์ ช่างภาพแนวหน้าแห่งยุคเราบอกว่าถ้าได้ปีละหนจริงๆ ยิงดีเป็นข้อดีและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ภาพส่วนใหญ่จะต้องร่อนและโยนลงใน "ถังขยะ" นี้เป็นเรื่องปกติ และมีประโยชน์มาก เป็นผลให้คุณเก็บเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นอย่าเกียจคร้านในการ "คัดกรอง" ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

บ่อยครั้ง ช่างภาพมือสมัครเล่นซื้อกล้องเพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้บันทึกช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตและคนที่คุณรัก เมื่อถ่ายรูปคน จุดสำคัญคือการเลือกท่าและการจัดองค์ประกอบเฟรม เราได้จัดการกับองค์ประกอบแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงท่าโพสกัน

แม้แต่นางแบบที่มีสัดส่วนในอุดมคติก็สามารถ "บิดเบี้ยว" ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เฟรมที่ถ่ายทั้งหมดเข้าไปใน "ถังขยะ"

และในทางกลับกัน คุณสามารถมองเห็น "ยืด" ร่าง ปกปิดข้อบกพร่อง และเน้นย้ำถึงข้อดี

เมื่อถ่ายภาพบุคคล ให้เน้นที่ดวงตาเสมอ เมื่อถ่ายเต็มความยาว ในสิ่งที่คุณต้องการเน้น - แขน ไหล่ ส่วนโค้งของเอว ...

ตัวอย่าง-คำแนะนำสำหรับท่าผู้หญิงที่ "ได้เปรียบ" ...

และยังมีท่า "ชาย" สองสามท่า ...

Artem Kashkanov, 2019

บทความที่คุณกำลังอ่านมีมาตั้งแต่ปี 2008 และทุก ๆ สองสามปีมีการแก้ไขอย่างละเอียดตามกระแสและแนวโน้มในปัจจุบันในด้านการถ่ายภาพ - มือสมัครเล่นและมืออาชีพ เนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในยุควิกฤติ เมื่อการถ่ายภาพได้เปลี่ยนจากมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบจำนวนมากมาเป็นงานอดิเรกทั่วไป และไม่ใช่แม้แต่งานอดิเรก แต่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน

ด้านหนึ่ง มันเจ๋งมาก แต่ในทางกลับกัน... การถ่ายภาพเลิกเป็นศิลปะได้เพราะธรรมชาติของมวลสาร ทุกวัน มีการอัปโหลดภาพถ่ายประเภทเดียวกันหลายล้าน (หรือพันล้าน) ที่มีดอกไม้ แมว จานอาหาร เซลฟี ถูกอัปโหลดไปยังอินเทอร์เน็ต และผิดปกติพอ ทั้งหมดนี้พบว่าผู้ชม - "ดาราในอินสตาแกรม" ได้รับไลค์นับพัน รูปภาพที่ไม่คมชัด เช่น “ฉันกับแมวของฉัน” เพียงเพราะภาพของพวกเขาเป็นที่เข้าใจและใกล้เคียงกับคนส่วนใหญ่ ภาพถ่ายของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับมีคะแนนต่ำกว่ามากในหมู่ประชาชนทั่วไป - พวกเขาไม่เข้าใจ การสร้างสรรค์ของพวกเขาจะได้รับการชื่นชมจากผู้ที่ชื่นชอบศิลปะอย่างแท้จริง นี่เป็นเรื่องเดียวกับการเปรียบเทียบสองส่วนของดนตรี - ป๊อปและพูดแจ๊ส

กลับมาที่คำถามว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนการถ่ายภาพ? หากคุณกำลังทำสิ่งนี้เพียงเพราะ "ทันสมัย", "มีเกียรติ" หรือ "เพื่อนแนะนำ" - ไม่ต้องกังวล "แฟชั่นการเป็นช่างภาพ" นี้ไม่ช้าก็เร็ว หากคุณต้องการ "อยู่เหนือความวุ่นวาย" บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

ซื้อกล้องอะไรดีสำหรับการเรียนรู้การถ่ายภาพ?

มีกล้องให้เลือกหลายแบบบนเว็บไซต์ ดังนั้นฉันจะแสดงรายการเฉพาะวิทยานิพนธ์สั้นๆ

1. หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพจริงๆ คุณต้องมีกล้อง ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้กล้องนี้ใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สมาร์ทโฟนได้รับการปรับให้แหลมคมสำหรับการถ่ายภาพด้วยเครื่อง ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้โหมดแมนนวล
2. เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพ ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่สุด ตอนนี้เทคโนโลยีของมือสมัครเล่นได้พัฒนาไปมากจนตอบสนองความต้องการของช่างภาพมือสมัครเล่นไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่างภาพขั้นสูงด้วย
3. องค์ประกอบหลักในกล้องสมัยใหม่คือเลนส์ การซื้อซากที่ง่ายกว่า แต่ด้วยเลนส์เท่เป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
4. เลนส์ธรรมดา ("วาฬ") ไม่ได้แย่อย่างที่เขียนและพูดถึงมัน เขาเข้ากล้องเกือบฟรีและคุณไม่ควรปฏิเสธเขา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ใน
5. มันไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ตามโมเดลที่ทันสมัยที่สุด พวกเขามีราคาแพงและมักจะไม่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญใดๆ เหนือกล้องรุ่นก่อนหน้า ราคาสำหรับสินค้าใหม่สูงเกินสมควร
6. แฟรงค์ "ขยะ" ก็ไม่คุ้มที่จะซื้อเช่นกัน อาจใช้สำหรับราคาที่เป็นสัญลักษณ์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ดังนั้นซื้อกล้องแล้วตอนนี้เราต้องทำความคุ้นเคยกับความสามารถของมัน ในการทำเช่นนี้ ขอแนะนำให้อดทนและศึกษาคำแนะนำสำหรับกล้อง น่าเสียดายที่มันไม่ได้เขียนอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการศึกษาตำแหน่งและจุดประสงค์ของการควบคุมหลัก

ตามกฎแล้วไม่มีการควบคุมมากเกินไป - แป้นหมุนเลือกโหมด, หนึ่งหรือสองแป้นหมุนสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์, ปุ่มฟังก์ชั่นหลายปุ่ม, การควบคุมการซูม, โฟกัสอัตโนมัติ และปุ่มชัตเตอร์ นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้รายการเมนูหลักด้วย สามารถกำหนดค่าสิ่งต่าง ๆ เช่น . ลักษณะภาพ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณไม่ควรมีรายการที่เข้าใจยากเพียงรายการเดียวในเมนูกล้อง

ถึงเวลาที่จะถือกล้องในมือและพยายามวาดภาพอะไรบางอย่างกับมัน ขั้นแรก เปิดโหมดอัตโนมัติแล้วลองถ่ายภาพในโหมดนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์จะค่อนข้างปกติ แต่บางครั้งภาพถ่ายก็สว่างเกินไปหรือในทางกลับกัน มืดเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ ถึงเวลาแล้วทำความรู้จักกับสิ่งเช่นการเปิดเผย

การเปิดรับแสงคือฟลักซ์แสงทั้งหมดที่เมทริกซ์จับได้ระหว่างการลั่นชัตเตอร์ ยิ่งระดับการเปิดรับแสงสูง ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น ภาพถ่ายที่สว่างเกินไปเรียกว่าเปิดรับแสงมากเกินไป และภาพถ่ายที่มืดเกินไปเรียกว่าเปิดรับแสงน้อยเกินไป มันสั้นมาก หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ หากคุณรู้ทั้งหมดนี้ - คลิกที่ลิงก์ "ข้ามทฤษฎีที่น่าเบื่อ"

ทฤษฎีที่น่าเบื่อเล็กน้อย - ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง, ความไวแสง ISO, ความชัดลึก

ภาพจะสว่างเมื่อเปิดชัตเตอร์ หากวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วเข้ามาในเฟรม ในช่วงเวลาที่เปิดชัตเตอร์ วัตถุเหล่านั้นจะมีเวลาเคลื่อนที่และภาพถ่ายจะเบลอเล็กน้อย เวลาที่ชัตเตอร์เปิดเรียกว่า ความอดทน.

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณได้รับเอฟเฟกต์ของ "การเคลื่อนไหวค้าง" (ตัวอย่างด้านล่าง) หรือในทางกลับกัน ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวเบลอ

ภาพถ่ายการเปิดรับแสงสั้น

ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นหน่วยหารด้วยตัวเลข เช่น 1/500 ซึ่งหมายความว่าชัตเตอร์จะเปิดขึ้นที่ 1/500 วินาที นี่คือความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะขับรถยนต์และคนเดินเท้าที่เดินได้ในภาพ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้น การเคลื่อนไหวก็จะยิ่ง "หยุดนิ่ง" ได้เร็วเท่านั้น

หากเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 วินาที คนเดินถนนจะยังโล่งแต่รถจะเปื้อนอย่างเห็นได้ชัด ถ้าความเร็วชัตเตอร์ 1/50 หรือนานกว่านั้น เสี่ยงที่จะได้ภาพเบลอเนื่องจาก การสั่นของมือช่างภาพเพิ่มขึ้น และแนะนำให้ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง หรือใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (ถ้ามี)

ภาพถ่ายกลางคืนถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำมากเป็นเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาที ที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยไม่มีขาตั้งกล้อง

เพื่อให้สามารถกำหนดความเร็วชัตเตอร์ได้ กล้องจะมีโหมดกำหนดชัตเตอร์เอง มันถูกกำหนดให้เป็น TV หรือ S นอกจากความเร็วชัตเตอร์คงที่แล้ว ยังให้คุณใช้การชดเชยแสงได้อีกด้วย ความเร็วชัตเตอร์มีผลโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเท่าใด ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น

ไดอะแฟรมคืออะไร?

โหมดอื่นที่มีประโยชน์คือโหมดปรับรูรับแสง

กะบังลม- นี่คือ "รูม่านตา" ของเลนส์ซึ่งเป็นรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผัน ยิ่งรูรับแสงแคบนี้ยิ่งมากขึ้น IPIG- ความลึกของพื้นที่ภาพคมชัด รูรับแสงแสดงด้วยตัวเลขไร้มิติจากซีรีส์ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น ในกล้องรุ่นใหม่ คุณสามารถเลือกค่ากลางได้ เช่น 3.5, 7.1, 13 เป็นต้น

ยิ่ง ค่ารูรับแสงยิ่งระยะชัดลึกมากขึ้น ความชัดลึกที่มากมีความเกี่ยวข้องเมื่อคุณต้องการทุกอย่างให้คมชัด ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทิวทัศน์มักจะถ่ายที่รูรับแสงตั้งแต่ 8 ขึ้นไป

ตัวอย่างทั่วไปของภาพถ่ายที่มีระยะชัดลึกมากคือโซนความคมชัดตั้งแต่พื้นหญ้าจนถึงระยะอนันต์

ความหมายของระยะชัดลึกเล็กน้อยคือการเน้นความสนใจของผู้ชมไปที่วัตถุ และเบลอวัตถุพื้นหลังทั้งหมด เทคนิคนี้มักใช้ใน. หากต้องการเบลอพื้นหลังในแนวตั้ง ให้เปิดรูรับแสงเป็น 2.8, 2 บางครั้งอาจสูงถึง 1.4 ในขั้นตอนนี้ เรามาทำความเข้าใจว่าเลนส์คิท 18-55 มม. นั้นจำกัดของเรา ความเป็นไปได้ที่สร้างสรรค์เนื่องจากที่ทางยาวโฟกัส "แนวตั้ง" ที่ 55 มม. รูรับแสงจึงไม่สามารถเปิดกว้างกว่า 5.6 ได้ เราจึงเริ่มคิดถึงรูรับแสงที่เร็ว (เช่น 50 มม. 1.4) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน:

ความชัดลึกเพียงเล็กน้อยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความสนใจของผู้ชมจากแบ็คกราวด์ที่มีสีสันไปเป็นตัวแบบหลัก

ในการควบคุมรูรับแสง คุณต้องสลับแป้นหมุนควบคุมเป็นโหมดปรับรูรับแสง (AV หรือ A) ในเวลาเดียวกัน คุณบอกอุปกรณ์ว่าคุณต้องการใช้รูรับแสงอะไร และจะเลือกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดด้วยตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมีการชดเชยแสงในโหมดปรับรูรับแสงด้วย

รูรับแสงมีผลตรงกันข้ามกับระดับการเปิดรับแสง - ยิ่งค่า f มากเท่าไร ก็ยิ่งได้ภาพที่มืดมากขึ้นเท่านั้น (รูม่านตาถูกบีบให้เปิดรับแสงน้อยกว่ารูรับแสงที่เปิดอยู่)

ความไวแสง ISO คืออะไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งภาพถ่ายมีคลื่น เกรน หรือที่เรียกกันว่าสัญญาณรบกวนดิจิทัล นอยส์เด่นชัดเป็นพิเศษในภาพที่ถ่ายในที่แสงน้อย สำหรับการมี / ไม่มีระลอกคลื่นในภาพถ่ายพารามิเตอร์ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ ความไวแสง ISO. นี่คือระดับความอ่อนไหวของเมทริกซ์ต่อแสง มันถูกแสดงด้วยหน่วยไร้มิติ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 เป็นต้น

เมื่อถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุด (เช่น ISO 100) คุณภาพของภาพจะดีที่สุด แต่คุณต้องถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง ด้วยแสงที่ดี เช่น ในระหว่างวันบนท้องถนน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแสงน้อยมากๆ จะไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุดได้อีกต่อไป - ความเร็วชัตเตอร์จะอยู่ที่ 1/5 วินาที และในขณะเดียวกันก็เสี่ยงมาก สูง. เชคเกอร์” ที่เรียกกันเพราะมือสั่น

นี่คือตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ ISO ต่ำโดยใช้ขาตั้งกล้องแบบเปิดรับแสงนาน:

สังเกตว่ากระแสน้ำในแม่น้ำพัดออกไปและให้ความรู้สึกว่าแม่น้ำไม่ใช่น้ำแข็ง แต่ภาพแทบไม่มีนอยส์เลย

เพื่อหลีกเลี่ยง "ปุย" ไฟต่ำคุณต้องเพิ่มความไวแสง ISO เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์เหลืออย่างน้อย 1/50 วินาที หรือถ่ายภาพต่อที่ ISO ต่ำสุดและใช้ เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวจะเบลอมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ถ่ายกลางคืน. ความไวแสง ISO มีผลโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งค่า ISO สูง ภาพก็จะยิ่งสว่างที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคงที่

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างภาพที่ถ่ายกลางแจ้งที่ ISO6400 ในช่วงดึกโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง:

แม้แต่ในขนาดเว็บ จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายนั้นค่อนข้างดัง ในทางกลับกัน เอฟเฟกต์เกรนมักถูกใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะ ทำให้ภาพถ่ายดูเหมือน "ฟิล์ม"

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

ดังที่คุณอาจเดาได้ มีพารามิเตอร์สามตัวที่ส่งผลต่อระดับการรับแสง - ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง ISO มีสิ่งเช่น "ขั้นตอนการรับแสง" หรือ EV (ค่าการรับแสง) ขั้นตอนต่อไปแต่ละขั้นจะสอดคล้องกับการเปิดรับแสงที่มากกว่าครั้งก่อน 2 เท่า พารามิเตอร์ทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กัน

• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สต็อป ความเร็วชัตเตอร์จะลดลง 1 สต็อป
• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สต็อป ความไวแสงจะลดลงหนึ่งสต็อป
• ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลง 1 ขั้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น

โหมดการเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้

โหมดการเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้หรือ "โหมด P" เป็นโหมดสร้างสรรค์ที่ง่ายที่สุด มันรวมความเรียบง่ายของโหมดอัตโนมัติและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณแก้ไขการทำงานของเครื่อง - เพื่อให้ภาพถ่ายสว่างขึ้นและมืดลง (ชดเชยแสง) อุ่นขึ้นหรือเย็นลง (สมดุลสีขาว)

โดยปกติแล้วจะใช้การชดเชยแสงเมื่อวัตถุที่สว่างหรือมืดเข้ามาครอบงำเฟรม ระบบอัตโนมัติทำงานในลักษณะที่พยายามทำให้ระดับแสงเฉลี่ยของภาพเป็นโทนสีเทา 18% (หรือที่เรียกว่า "การ์ดสีเทา") โปรดทราบว่าเมื่อเรานำท้องฟ้าที่สว่างเข้าไปในเฟรมมากขึ้น พื้นดินในภาพถ่ายจะมืดลง และในทางกลับกัน เราเพิ่มพื้นที่เข้าไปในเฟรมมากขึ้น ท้องฟ้าก็สว่างขึ้น บางครั้งก็ขาวขึ้นด้วย ฟังก์ชันการชดเชยแสงช่วยชดเชยเงาและไฮไลท์ที่เกินขอบเขตของสีดำสนิทและสีขาวสมบูรณ์

แม้แต่ในโหมดการรับแสงของโปรแกรม คุณสามารถปรับสมดุลแสงขาว ควบคุมแฟลชได้ โหมดนี้สะดวกเพราะต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคขั้นต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ในโหมดการเปิดรับแสงของโปรแกรม คุณน่าจะคุ้นเคยกับสิ่งต่าง ๆ เช่น กราฟแท่งนี่เป็นเพียงกราฟแสดงการกระจายความสว่างของพิกเซลในภาพ

ด้านซ้ายของฮิสโตแกรมสอดคล้องกับเงา ด้านขวา - กับไฮไลท์ หากฮิสโตแกรมดูเหมือน "ครอบตัด" ทางด้านซ้าย แสดงว่ารูปภาพมีพื้นที่สีดำและสีที่หายไป ดังนั้น ฮิสโตแกรมที่ "ครอบตัด" ทางด้านขวาแสดงว่าพื้นที่แสง "ถูกตัด" ให้เป็นสีขาว

กล้องรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชัน "live histogram" ซึ่งจะแสดงฮิสโตแกรมเหนือภาพในช่องมองภาพแบบเรียลไทม์ เมื่อปรับการรับแสง ฮิสโตแกรมจะเลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย ในขณะที่ภาพจะสว่างขึ้นหรือมืดลงตามลำดับ งานของคุณคือเรียนรู้วิธีควบคุมฮิสโตแกรมและไม่ปล่อยให้มันคลานเกินขีดจำกัด ในกรณีนี้ การเปิดรับแสงของภาพจะถูกต้อง

โหมดแมนนวล

ในโหมดแมนนวล ช่างภาพมีความสามารถในการควบคุมทุกอย่าง สิ่งนี้จำเป็นเมื่อเราต้องกำหนดระดับการรับแสงอย่างเข้มงวดและป้องกันไม่ให้กล้องเป็น "มือสมัครเล่น" ตัวอย่างเช่น ทำให้พื้นหน้ามืดหรือสว่างขึ้นเมื่อท้องฟ้าเข้าสู่เฟรมมากหรือน้อยตามลำดับ

โหมดแมนนวลมีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพในสภาวะเดียวกัน เช่น เมื่อเดินไปรอบ ๆ เมืองในวันที่มีแดดจ้า เมื่อปรับแล้วและในภาพถ่ายทั้งหมดจะมีระดับแสงเท่ากัน ความไม่สะดวกในโหมดแมนนวลเริ่มต้นเมื่อคุณต้องย้ายไปมาระหว่างสถานที่ที่สว่างและมืด ตัวอย่างเช่น หากเราออกจากถนนไปร้านกาแฟและถ่ายภาพที่การตั้งค่า "ถนน" รูปภาพจะมืดเกินไป เนื่องจากในร้านกาแฟมีแสงน้อย

โหมดแมนนวลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อถ่ายภาพพาโนรามาและต้องขอบคุณคุณสมบัติเดียวกันทั้งหมด - รักษาระดับการรับแสงคงที่. เมื่อใช้ค่าแสงอัตโนมัติ ระดับการเปิดรับแสงจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุที่สว่างและมืดเป็นอย่างมาก เราจับวัตถุมืดขนาดใหญ่ในเฟรม - เราได้แสงแฟลร์บนท้องฟ้า และในทางกลับกัน หากวัตถุที่มีแสงครอบงำในเฟรม เงาก็จะเข้าสู่ความมืดมิด เพื่อกาวพาโนรามาเช่นนั้นทรมาน! ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ถ่ายภาพพาโนรามาในโหมด M โดยตั้งค่าการเปิดรับแสงล่วงหน้าเพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์ - เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะไม่มี "ขั้นตอน" ของความสว่างระหว่างเฟรม ซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมดอื่น

โดยทั่วไป ช่างภาพที่มีประสบการณ์และนักการศึกษาด้านการถ่ายภาพจำนวนมากแนะนำให้ใช้โหมดแมนนวลเป็นโหมดหลัก ค่อนข้างถูกต้อง - เมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล คุณจะควบคุมกระบวนการถ่ายภาพได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกชุดค่าผสมที่ถูกต้องที่สุดสำหรับตัวเลือกต่างๆ นับร้อย สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและทำไม หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการทำงานในโหมดแมนนวล คุณสามารถจำกัดตัวเองให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติได้ - 99.9% ของผู้ชมจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง :)

ในสภาพการรายงาน โหมดปรับเองก็ไม่สะดวกเช่นกัน เนื่องจากคุณจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับสภาพการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายๆ คนทำได้ยาก ในโหมด M จะกำหนดความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ขณะที่ "ปล่อย" ISO แม้ว่า M จะอยู่ในตัวเลือกโหมด แต่การถ่ายภาพยังห่างไกลจากโหมดแมนนวล โดยตัวกล้องจะเลือกความไวแสง ISO และกำลังแฟลช และสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ในช่วงกว้าง