Типичные советы от фотографов. Уроки фотографии для начинающих: бесплатные видео для домашнего обучения Советы начинающим фотографам от профессионала

Профессиональные фотографы, в силу большего опыта, знают некоторые секреты и не спешат их раскрывать. Сегодня мы постараемся раскрыть вам некоторые тайны мастеров фотосъемки, которые помогут в создании привлекательных портретов.

Советы по фотосъемке портретов. Использование компенсации экспозиции

Частой проблемой при фотосъемке людей со светлым тоном кожи являются недоэкспонированные портреты. Это особенно заметно при фотографировании на светлом фоне, например, при съемке невест на свадьбах. Сделать портреты лучше поможет фотосъемка в режиме приоритета диафрагмы с использованием компенсации экспозиции. Увеличьте компенсацию на одну остановку, чтобы осветлить лица людей.

При установке выдержки, не забывайте учитывать фокусное расстояние объектива, иначе есть риск получить размытую фотографию. Как правило, выдержка фотоаппарата должна быть больше эффективного фокусного расстояния. Например, при фокусном расстоянии 200 мм используйте выдержку 1/250 сек.. Это также означает, что можно использовать выдержку около 1/20 сек. при фокусном расстоянии 18 мм.

Советы по фотосъемке портретов. Использование отражателя

Быстрым и доступным способом улучшения портретов является использование отражателя. Используйте отражатель при съемке в помещении, или на открытом воздухе. Отражатель позволит направить больше света на объект съемки и заполнить нежелательные тени. Большинство отражателей двухсторонние, с одной стороны, белый, с другой – серебристый, и у вас будет выбор между ними.

Белую поверхность отражателя можно использовать в качестве диффузора, чтобы смягчить воздействие прямых солнечных лучей. При отсутствии средств для покупки отражателя, его можно сделать своими руками, используя большой лист белого картона, с одной стороны обклеенный серебристой фольгой.

Настроение во время фотосъемки портретов имеет немаловажное значение. Сохраняйте приподнятое, добродушное настроение на протяжении всей фотосессии, и это настроение передастся модели. Направляйте человека, указывая какой ракурс подходит больше, а какой меньше, и не забывайте периодически показывать получившиеся фотографии.

Не ленитесь менять свое положение и создавать интересную композицию. Часто фотографы акцентируют внимание только на лице, забывая снимать в полный рост, или делать фотографии под интересными углами.

Можете попросить модель принять интересную, оригинальную позу, заставьте её фантазировать и импровизировать, очень часто лучшими получаются фотографии, сделанные в непринужденной обстановке.

Используя широкое отверстие диафрагмы(f/2.8 или больше), глубина фокуса резко уменьшится, поэтому крайне важно фокусироваться точно. В противном случае портреты могут быть нечеткими, или же, нос модели будет четким, а глаза размытыми.

Чтобы точно фокусироваться на глазах выберите фокусировку по одной точке. Как известно, самой точной точкой фокусировки является центральная, сфокусируйтесь на одном из глаз модели, наполовину зажав на кнопку спуска затвора и переместите фотокамеру, для создания необходимой композиции. После этого сделайте кадр.

Используйте вспышку во время съемки в солнечную погоду. Из-за яркого солнечного света на лице могут появиться резкие тени, а свет вспышки компенсирует их. Даже если у вас нет мощной внешней вспышки, воспользуйтесь менее сильной встроенной. Снимая в ручном режиме, настройте мощность вспышки и регулируйте её, в зависимости от результатов.

Даже у новичка есть возможность пофотографировать на профессиональной студии. Большинство фотостудий дают возможность снять помещение, вместе со всем оборудованием на несколько часов. Прежде чем бронировать студию поинтересуйтесь наличием различных источников света, различных фонов и всего, что может потребоваться.

50 Советов Фотографу. Добейтесь максимума от каждой фотографии.

В данной статье Chris Rutter рассказывает о 50 приёмах повышения эффективности съёмки, начиная с ее подготовки и заканчивая обработкой снимков.

Выкроить время между семьей и работой зачастую сложнее, чем разобраться с нюансами камеры. Здесь вы найдёте массу советов по организации съёмочного процесса, начиная с проверки оборудования перед выездом на фотосессию и заканчивая настройкой камеры во время съёмки. Когда же дело дойдёт до самой съёмки, вы сможете воспользоваться обширным арсеналом техник, выработанных методом проб нужно отсортировать и обработать. Й на этот счёт у нас тоже найдётся для вас несколько советов. Предпочитаете ли вы снимать пейзажи, портреты или спорт, используя наши 50 приёмов, вы будете успевать больше при меньших усилиях, улучшите свою технику владения камерой и обработки снимков. И мы будем рады видеть полученные изображения в нашей читательской галерее!

01 ОЧИСТИТЕ СЕНСОР

Несмотря на то, что современные зеркальные и компактные камеры оснащены системами очистки сенсора, какое-то количество пыли всё равно находит путь внутрь корпуса. В результате приходится тратить время на удаление следов от неё при обработке. Почистить сенсор самостоятельно или доверить это дело профессионалам-единственный способ избавиться от этой пыли. Не стоит делать это слишком часто. Однако перед ответственной съёмкой проверить, нет ли пыли на сенсоре, нужно обязательно, особенно, если вам приходится часто менять объективы. Наборы для чистки сенсора стоят немного. Нам нравятся продукты Arctic Butterfly .

02 СТРЕМИТЕСЬ К ПРОСТОТЕ

Удобно иметь при себе запасной объектив или вспышку на случай непредвиденных обстоятельств, однако не стоит заводить привычку таскать с собой всё своё оборудование на каждую съёмку. Лишняя техника обременяет. Поэтому подумайте, нет ли в сумке чего-то (например, тяжёлых зум-объективов), что вы вряд ли будете использовать. Помните, что зачастую лучше подойти ближе к объекту съёмки, чем снимать тяжёлым телеобъективом с расстояния.

03 ОТФОРМАТИРУЙТЕ УЗ КАРТЫ/ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР

Мало что так раздражает, как вероятность обнаружить посреди съёмки, что карта переполнена или сел аккумулятор. Забыть стереть снимки с карты памяти очень просто, а потом уже и не вспомнишь, копировал ли ты их на компьютер. Так что заведите привычку копировать все снимки и форматировать карты памяти сразу после съёмки и заряжать аккумуляторы, как только приходите домой.

04 ОЧИСТИТЕ ОБЪЕКТИВЫ/ФИЛЬТРЫ

Передний элемент объектива со временем покрывается пылью, грязью и даже отпечатками пальцев. От этого на снимках появляются блики или даже падает резкость. Используйте грушу, чтобы сдуть пыль, а затем специальную салфетку для оптики, чтобы стереть отпечатки.

05 ОСВОЙТЕ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В большинстве современных камер есть настройки Picture Styles (или Picture Controls ), позволяющие оптимизировать параметры изображения для того или иного сюжета, например, пейзажа или портрета. Более того, многие камеры также позволяют регулировать резкость, насыщенность и контраст изображения, чтобы вы могли настроить их в соответствии со своими предпочтениями.

06 МИНИМИЗИРУЙТЕ ДИСТОРСИЮ

В камерах Niкоп вы можете включить автоматическое исправление дисторсии, а в камерах Сапоп -виньетирования. Эти функции активируются через меню настройки, но работают только в том случае, если ваш объектив поддерживается данной системой. Включив автоматическую коррекцию дисторсии/ виньетирования, вы сможете сэкономить время на исправлении этих дефектов вручную.

07 ВКЛЮЧИТЕ АВТОПОВОРОТ СНИМКОВ

В меню настройки большинства камер есть опция автоматического поворота снимков в зависимости от того, в каком положении камеры они были сняты. Включив её, вы сохраните массу времени, вместо того, чтобы вручную поворачивать их на компьютере.

08 ПРОВЕРЬТЕ ТИП И РАЗМЕР ФАЙЛА

Если вы стремитесь к максимальному качеству снимков, вы выбираете съёмку в RAW или высокого качества и максимального разрешения JPEG. Но совсем необязательно использовать те же параметры для снимков, которые вы не собираетесь печатать или будете печатать в маленьком размере. Выбрав JPEG меньшего размера, вы сэкономите место на карте памяти и время на уменьшение снимков при обработке.

09 НАЗНАЧЬТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КНОПКИ

Функции большинства кнопок назначены производителем, однако некоторые кнопки можно переназначить для быстрого доступа к тем параметрам, которые вы используете чаще всего, и тем самым сэкономить время на навигацию по меню. В камерах Сапоп , к примеру, таких как 1100D , на кнопку SET вы может« назначить выбор качества изображения, ISO или экспокоррекцию. Подобным же образом назначается кнопка Fn у Nikon . Использование назначаемых кнопок может показаться малоэффективным на первый взгляд, однако оно экономит массу времени!

10 НАСТРОЙТЕ «МОЕ МЕНЮ»

Многие камеры позволяют настроить меню таким образом, чтобы самые полезные и часто используемые функции находились у вас под рукой на отдельной странице. Так что, если какие-то функции, будь то стили или эффекты изображения, вы используете чаще всего, можете вынести их на страницу «Мое меню ». Некоторые камеры начального уровня, такие как Niкоп D3100 , имеют страницу с последними использованными функциями. На ней отображаются 20 последних использованных настроек, но изменить этот список под себя вы не можете.

11 ОСВОЙТЕ ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ

Хотя в большинстве сцен современные камеры верно подбирают экспозицию, бывают моменты, когда приходится вводить поправку. Базовое правило, по которому можно ориентироваться, в том что если в сцене преобладают тени, нужно ввести отрицательную поправку, чтобы несколько недоэкспонировать кадр, а если света-положительную, чтобы слегка переэкспонировать его.

12 ЭКСПОНИРУЙТЕ ПО СВЕТАМ

Потерянные детали в светах гораздо сложнее восстановить при обработке, чем детали в тенях, особенно если съёмка велась в JPEG . Кроме того, уходящие в белый цвет пересвеченные света сильнее бросаются в глаза, чем проваленные тени, так что если динамический диапазон сцены шире возможностей вашей камеры, стоит экспонировать по светам, чтобы сохранить их детализацию.

13 ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТО ISO

Функции Авто ISO часто не уделяют внимания, однако она очень удобна при съёмке с заданной выдержкой и диафрагмой в ручном режиме при меняющемся освещении. Это идеально для съёмки спорта, когда вам нужна определённая длительность выдержки, чтобы заморозить движение, и определённая диафрагма, обеспечивающая нужную глубину резкости. А функция Авто ISO компенсирует изменения освещения.

14 ОСВОЙТЕ БРЕКЕТИНГ ЭКСПОЗИЦИИ (АЕВ)

Если в сцене, которую вы снимаете, сложное освещение, и вы не знаете, стоит ли вам недо- или переэкспонировать, попробуйте брекетинг экспозиции. Для этого снимите серию кадров (обычно три ), из которых один будет проэкспонирован согласно показаниям автоматики камеры, другой недо-, а третий переэкспонирован. Один из них должен вас устроить.

15 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФИЛЬТРОМ

Даже в наши цифровые дни использование традиционного фильтра, такого как градиентный нейтральной плотности, поляризатор или просто нейтральной плотности (ND ), часто является самым простым и быстрым (а иногда и единственным) способом сделать грамотный кадр. Высокий контраст между небом и землёй в рассветных и закатных сценах мгновенно выравнивается при помощи градиентного ND -фильтра, а поляризатор незаменим для устранения отражений с неметаллических поверхностей.

16 ПОПРОБУЙТЕ ФУНКЦИЮ HDR

Если у Вас нет с собой градиентного ND -Фильтра или расположение светлых и темных областей в кадре делает его использование невозможным, попробуйте воспользоваться функцией создания HDR прямо в камере. У Canon эта система называется Auto Lihting Optimizer , а у Nikon - Active D-Lighting ; их обе нужно активировать через меню.

17 ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ РЕЖИМ АВТОФОКУСА

Автофокус современных камер отлично справляется со своей задачей, но чтобы гарантировать отличный результат, вы должны выбрать режим, который соответствует тому сюжету, который вы снимаете. Для съёмки статичных объектов выберите покадровый режим фокусировки (One Shot у Canon или Single у Nikon). Для двигающихся объектов установите следящий автофокус (Al Servo у Canon или Continuous (AF-C) у Nikon ).

18 НАЗНАЧЬТЕ ФОКУСИРОВКУ НА ОТДЕЛЬНУЮ КНОПКУ

По умолчанию камера фокусируется при полунажатии кнопки спуска. Однако, когда вы снимаете быстро движущиеся объекты, бывает непросто угадать момент полного нажатия так, чтобы камера успела сфокусироваться. В этой ситуации удобнее назначить фокусировку на отдельную кнопку. Обычно это кнопка AE-Lock на задней панели камеры, а назначить её можно, зайдя в меню Custom Functions .

19 РАЗБЕРИТЕСЬ С ТОЧКАМИ АВТОФОКУСА

Чтобы выжать максимум из системы автофокуса, разберитесь с точками фокусировки. Для этого выберите режим Manual или Single Point AF и с помощью джойстика установите ту точку фокусировки, которая соответствует вашему объекту съёмки (или той его части, которая должна быть резкой), как на снимке вверху. На таких моделях камер, как Nikon D7000 или EOS 7D , вы можете выбрать сразу несколько точек, что удобно при съёмке быстро движущихся объектов-гоночных автомобилей, например. При такой съёмке вы приблизительно знаете, где в кадре будет находиться автомобиль, а благодаря использованию группы точек не упустите кадр, если он немного сместится относительно ожидаемого положения.

20 ОСВОЙТЕ РУЧНУЮ ФОКУСИРОВКУ (ПО ЖКД)

Снимая макро или при недостаточном освещении, вы добьетесь лучшего или более стабильного результата, если будите фокусироваться вручную,вместо того, чтобыполагаться на автофокус. Ориентироваться при этом нужно не по видоискателю, а по ЖКД в режиме Live View , приблизив изображение для максимальной точности.

21 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДПРОСМОТР ГРИП

Непросто бывает предугадать, какая часть сцены будет резкой, особенно, если вы используете зум-объектив. Чтобы узнать это точно, воспользуйтесь кнопкой репитера диафрагмы, которой оснащены многие камеры. Глядя в видоискатель, вы увидите, что сцена при этом становится заметно темнее, особенно, если у вас закрыта диафрагма, но с практикой вы привыкнете к этому. Вы также можете использовать Live View для предпросмотра глубины резкости (если он есть в вашей камере).

22 НАУЧИТЕСЬ СНИМАТЬ БЕЗ ШТАТИВА

Мы всегда рекомендуем пользоваться штативом для длительных экспозиций, но если у вас нет штатива под рукой, без него можно и обойтись. Системы стабилизации изображения помогают избежать «шевелёнки » даже на достаточно длительных выдержках. Если же поблизости есть стена, дерево или забор, можете использовать их в качестве опоры и получить резкий кадр на выдержке до 1/4 с с широкоугольным объективом. Или же можете обзавестись мини-штативом, таким как Joby Gorillapod , и носить его везде с собой.

23 ОСВОЙТЕ СЪЁМКУ С ПРОВОДКОЙ

Проводка-это техника съёмки, при которой основной объект остается резким, в то время как фон размывается. Это отличный способ передать динамику сцены, однако он требует практики. Очень важно верно подобрать длительность выдержки и плавно вести камеру. Заранее наведите камеру на объект и поворачивайте всё туловище от бёдер вслед за его движением с тем, чтобы нажать на кнопку спуска чуть до того, как он окажется напротив вас (для начала установите выдержку в 1/60 с). Не останавливайтесь после этого, а продолжайте вести камеру за объектом.

24 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПОЛНЯЮЩУЮ ВСПЫШКУ

Яркий солнечный свет на первый взгляд кажется прекрасным освещением для съёмки портретов, однако в действительности он может создать массу некрасивых теней на лице модели. Один из лучших способов избавиться от них-при помощи заполняющей вспышки. Если модель находится в нескольких метрах от вас, подойдёт встроенная вспышка вашей камеры, но если дальше-её мощности может не хватить, особенно, если день действительно солнечный. В этом случае вам понадобится внешняя линза.

25 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТРАЖАТЕЛЕМ

Один из самых простых способов улучшить ваши портреты и макроснимки-подсветить тени при помощи отражателя. При ярком солнечном свете или со вспышкой используйте белый отражатель. Расположите его напротив источника света относительно объекта съёмки. Если освещение мягкое и рассеянное (в облачную погоду, например), можете воспользоваться серебристым отражателем, чтобы его свет был более направленным. В этом случае он располагается перед объектом так, чтобы создать тени, придающие сцене глубину.

26 СНИМАЙТЕ В ЛАНДШАФТНОЙ И В ПОРТРЕТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Если объект съёмки позволяет, снимите его и в ландшафтной, и в портретной ориентациях. Это займёт всего несколько секунд, а вы можете обнаружить, что выбранная вами изначально ориентация не так хороша, как другая. Это также полезный приём, если вы собираетесь продавать снимки на стоках, так как он вдвое увеличивает вашу потенциальную прибыль практически без дополнительных усилий.

27 СЛЕДИТЕ ЗА ГОРИЗОНТОМ

Если только вы не собираетесь завалить его намеренно, следите, чтобы горизонт был ровным в ваших снимках. Если вам сложно сориентироваться на глаз, используйте электронный уровень (если он есть в вашей камере). Если же нет, можете воспользоваться спиртовым уровнем, который устанавливается в «горячий башмак ».

28 ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ ПО LIVE VIEW

Видоискатель многих любительских камер покрывает порядка 95% кадра, так что вы не можете правильно оценить края, глядя в него. Воспользуйтесь Live View, если для вас важно аккуратно кадрировать снимок.

29 НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ КАДР

Не перегружать фон снимка-это лучший способ акцентировать внимание на основном объекте съёмки. Он требует некоторой практики, так что заведите привычку внимательно осматривать место съёмки, чтобы избежать объектов, отвлекающих внимание зрителя или просто загромождающих кадр, таких как автомобили, столбы, деревья, прохожие и т. д.

30 ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ КАДРИРОВАНИЯ

Возьмите себе за правило располагать объект на третях кадра, использовать линии, ведущие взгляд зрителя вглубь изображения, а также подбирать интересный объект переднего плана, так как это три базовых правила кадрирования. Они не гарантируют, что снимок станет шедевром, однако определённо помогут вам разобраться с основами построения композиции.

31 СВЕРЬТЕСЬ С ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Начиная от решения, стоит ли вообще ехать на съёмку, до выбора, что надеть и какое оборудование взять с собой, фотография вне помещения зависит от погоды. Поэтому заведите себе привычку проверять прогноз погодыперед выездом. Это, впрочем, не означает, что нужно ждать безоблачных и солнечных дней, поскольку наиболее драмматическое и благоприятное для съёмки освещение часто бывает именно перед грозой или сразу после нее.

32 УЧИТЫВАЙТЕ ВРЕМЯ ПРИЛИВА

Если вы снимаете на побережье моря, важно учитывать время прилива и отлива, не только для того, чтобы подобрать лучший момент для съёмки, но и чтобы не оказаться застигнутым врасплох внезапно поднявшимся уровнем воды. Есть масса ресурсов в Интернете где вы можете узнать время прилива и отлива на ближайшие дни. Снимая на побережье, важно позаботиться о сохранности оборудования, так как песок может повредить механизм камеры, если попадёт внутрь, да и солёная морская вода тоже не пойдёт ему на пользу.

33 ЗАЙМИТЕСЬ САДОВОДСТВОМ

Внимание к деталям отличает просто хороший снимок от прекрасного. Поэтому помимо выбора лучшей композиции не забывайте, что иногда можно передвинуть или даже вовсе убрать из кадра лишние детали. Классический пример этого-съёмка макро, когда вы убираете засохшие листики с цветка, прежде чем снимать его. Но помните, что то, что вы фотограф, не даёт вам право ломать что-либо. Постарайтесь не затоптать растущие вокруг места съёмки цветы. В идеале, оно должно остаться после вашего ухода в первозданном виде.

34 РАЗУЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О МЕСТЕ СЪЁМКИ

Не из каждого путишествия мы привозм снимки, которые потом занимают на конкурсе призовые места, но это не значит, что время было потеряно зря. Воспользуйтесь возможностью и разведайте места и объекты, которые нужно будет снять в будущем, когда свет и погодные условия окажутся более благоприятными. Найдите такие места, сориентируйтесь где будет вставать и садится солнце. Можете воспользоваться различными интернет сервисами, которые дают подобную информацию.

35 РАБОТАЙТЕ БЕЗ СПЕШКИ

Прибывайте на место съёмки как минимум за полчаса до её начала. Это чрезвычайно важно при съёмке на закате или рассвете, так как лучшее освещение длится всего несколько минут.

36 ИСПОЛЬЗУИТЕ РЕТУШЬ В КАМЕРЕ

Помимо опции конвертации RAW , многие камеры дают возможность применить ряд эффектов к сделанному в JPEG снимку. Конечно, вы не можете так тщательно проконтролировать эти эффекты, как при работе на компьютере, но если у вас в данный момент нет к нему доступа, они могут вас выручить. Помните только, что у вас должно быть свободное место на карте памяти, так как обработанный файл сохраняется отдельно от исходного.

37 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНВЕРТАЦИЕЙ RAW

Снимая в RAW , вы можете не сомневаться в качестве изображения, однако, если вам нужно скопировать снимки или посмотреть их вдали от дома, могут возникнуть проблемы, так как это не самый распространенный формат. Многие современные камеры позволяют конвертировать RAW в JPEG прежде, чем копировать снимки на компьютер. Это очень удобно если вы хотите посмотреть их на компьютере без конвертирующего ПО или просто оценить эффект той или иной настройки.

38 ЗАПИСЫВАЙТЕ, ГДЕ ВЫ БЫЛИ

Если в вашей камере нет встроенного GPS , вам стоит запоминать или записывать, где был сделан снимок. Вы также можете снять указатель или другой узнаваемый объект, или же записать короткое видео с комментарием.

39 РАССОРТИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Велик соблазн как попало запихать оборудование в рюкзак после съёмки, особенно, если вы меняли объектив или использовали дополнительные аксессуары. Однако вы сэкономите массу времени на поиск отснятой карты памяти или пульта д/у, если привыкнете складывать всё оборудование на свои места каждый раз, когда пакуете рюкзак. Храните карты памяти и небольшие объективы в отдельном кармане.

40 ПОЧИСТИТЕ ШТАТИВ

Штатив зачастую работает в тяжёлых условиях, среди грязи, песка и, что хуже всего, морской воды. Поэтому, чтобы продлить его жизнь и сохранить плавность выдвижения секций ног, каждый раз тщательно очищайте штатив сразу после съёмки. В противном случае металлические части начнут ржаветь, а секции повредят попавшие внутрь песок и грязь.

41 НАЧНИТЕ С КАДРИРОВАНИЯ

Если вы собираетесь производить обрезку изображения, стоит выполнить её до того, как вы начнёте обработку (это особенно верно, если вам нужно удалить точки от пыли на матрице, так как нет смысла удалять их в тех областях, которые вы-всё равно обрежете). Также вы можете обрезать область светов или теней, которая повлияла бы на выбор параметров при работе с Levels или Curves . Стоит, впрочем, сохранить исходное изображение под другим именем, на случай, если впоследствии вы решите, что обрезали снимок слишком радикально.

42 ОЦЕНИТЕ СНИМКИ

Независимо от того, как тщательно вы сортируете снимки по папкам, на то, чтобы просмотреть их все в поисках удачных кадров, может уйти уйма времени. Есть множество инструментов, таких как Organizer в Photoshop Elements или Bridge в Photoshop CS , помогающих в сортировке, однако один из самых простых способов сэкономить время-это присвоить оценки снимкам, с которыми вы собираетесь поработать в дальнейшем. Только не присваивайте всем своим _ фотографиям по пять звезд!

43 РАБОТАЙТЕ НА СЛОЯХ

Использование корректирующих слоёв или работа с копией слоя с Background может занять несколько больше времени, чем применение эффектов прямо к исходному изображению, однако, если вы сделаете ошибку, решите что-то изменить впоследствии или просто-напросто захотите слегка подкорректировать тот или иной эффект, такой подход сэкономит вам массу времени и усилий. Поскольку вы не трогали исходное изображение, то сможете проследить все шаги обработки. Сохраняйте файлы в формат .PSD , чтобы сохранить все слои и иметь возможность вернуться к обработке в будущем.

44 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛАВИАТУРНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Один из лучших способов ускорить обработку изображений-это пользоваться клавиатурными сокращениями для тех команд, которые вы используете чаще всего, вместо того, чтобы каждый раз заново выбирать их через меню. Вот наиболее часто используемые клавиатурные сокращения Photoshop...

Ctrl+L-Levels
Ctrl+M-Curves
Ctrl+U-Hue/Saturation
Ctrl+C-Copy
Ctrl+V-Paste
Ctrl+J-New Layer via Copy

"Пробел "- Зажав его, вы можете использовать инструмент Hand для навигации по изображению.

45 СОЗДАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ

Резервное копирование снимков на внешний винчестер, DVD или сетевое хранилище кажется излишним до тех пор, пока внезапно ваш компьютер не приказывает долго жить. Поэтому храните как минимум одну резервную копию ваших снимков на внешнем носителе.

46 ОСВОЙТЕ ПАКЕТНУЮ ОБРАБОТКУ

Обработка и конвертация RAW-файлов может занимать массу времени, особенно, если у вас много снимков. В Adobe Camera Raw есть возможность открыть сразу несколько изображений, а затем, в зависимости от того, пользуетесь вы Photoshop CS или Elements, имеются несколько способов применить коррекцию ко всем открытым файлам сразу. В Photoshop CS вы можете обработать первое изображение, а затем выделить все файлы и, нажав Synchronize, выбрать те настройки, которые хотите применить ко всем выделенным изображениям. Или же в Photoshop CS или Elements вы можете сначала выделить все изображения, а затем приступать к их обработке. Внесённые изменения коснутся всех выделенных изображений.

47 СОЗДАЙТЕ СЦЕНАРИИ

Многие повторяющиеся этапы обработки, такие как изменение размера изображения, быстро надоедают и отнимают много времени, однако в Photoshop CS вы можете автоматизировать эту часть работы. Для этого откройте палитру Actions (нажмите Windows>Actions ) и создайте новый Action. Затем кликните по кнопке Record и приступайте к обработке. Когда закончите, нажмите Stop. Выполненная вами последовательность действий сохранена и может быть применена к любому другому изображению при нажатии кнопки Play на палитре Actions. В Photoshop Elements нет возможности сохранять такие последовательности, но в версиях 7 и выше присутствует Actions Player, позволяющий использовать последовательности, созданные в Photoshop CS. Последовательности, в которых используются такие команды, как Curves, впрочем, будут недоступны, так как в Elements такой команды нет, так что убедитесь, что все шаги обработки могут быть воспроизведены в той версии Elements, которую вы используете.

48 ПЕРЕМЕЩАЙТЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СЛОИ

Помимо сохранности исходного изображения, использование корректирующих слоёв имеет ещё одно преимущество перед другими типами обработки: если хотите применить тот же эффект к другому изображению, можете просто перетащить корректирующий слой из одного документа в другой.

49 НАСТРОЙТЕ ПОД СЕБЯ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

В стандартном окне Photoshop CS или Elements слева находится панель инструментов, а справа несколько панелей, содержание которых меняется в зависимости от того, что именно может быть вам полезно на данном этапе обработки. Кликните по Window в верхнем меню, и вы увидите длинный список панелей, которые можете поместить на экран, кликнув по их названию. Они могут быть добавлены к панелям справа или размещены в любом другом месте экрана. Elements всегда сохраняет последнее использованное вами расположение панелей, но в Photoshop CS вы можете сохранить любое количество расположений панелей, выбрав Window>Workspace>Save Workspace.

50 СОХРАНИТЕ СВОИ НАСТРОЙКИ КОНВЕРТАЦИИ

Если в какой-то момент вы обнаружите, что при конвертации RAW применяете ко всем файлам одни и те же настройки, такие как повышение резкости и насыщенности, имеет смысл сохранить их, чтобы не тратить больше время, каждый раз вводя их заново. Если вы используете Adobe Camera Raw, то можете сохранить свои настройки, кликнув по иконке вверху справа любой панели и выбрав Save Settings . Photoshop Elements и CS позволяют сделать их настройками по умолчанию, которые будут применяться всякий раз, как вы открываете RAW-файл в Photoshop. Это сильно сэкономит ваше время.

Множество советов по фотографированию можно найти в интернете и различных изданиях. Степень полезности каждого из них трудно оценить, но всё же есть вещи, к которым приходят все фотографы. Пожалуй, для новичков это будут самые ценные советы по фотографированию.

Лучше не зумить, а подойти поближе

Ограничения рождают возможности. Снимая фиксами или просто не пользуясь зумом можно получать более чёткие и качественные снимки. Конечно же, встречаются ситуации, когда невозможно подойти ближе или это попросту опасно. В таких ситуациях зум - единственный шанс сделать снимок.

Рисунки света

Плохого света не бывает. В любых условиях можно сделать хороший снимок. Главное научиться находить ракурсы, собирать свет в нужном месте и использовать его на благо сюжета.

Крупный план

Начинающие фотографы часто оставляют слишком много пространства вокруг того, что хотят сфотографировать. Нужно представлять именно то, что вы хотите снять и фотографировать только это. Не нужно загромождать площадь кадра лишними объектами и бессмысленным пустым пространством.

Не размышляйте долго

Фотографируйте на эмоциях. Соблюдайте правила и нарушайте их. Абсурдно? Это творчество. Не вдавайтесь в глубокие философские размышления. Просто снимайте то, что считаете красивым и интересным.

Постоянное самосовершенствование

Тренируйтесь всегда, когда есть на это время. Даже если нет, тренируйтесь визуализации своих идей и подмечайте вокруг себя интересные кадры во время рутинной работы.

Забудьте про вспышку

Встроенные вспышки ужасны. Постарайтесь делать снимки без них и используйте этих убийц объёма и теней только в крайних случаях. Лучше увеличить ISO и получить много шума, чем пыхнуть вспышкой и испортить кадр вовсе, сделав лица плоскими, тени жесткими и потерять детализацию на фоне.

Часто интересные вещи происходят за кадром, когда вы сконцентрировались на определённом участке. Особенно это касается съёмки заката. Природа, которую освещают лучи заходящего солнца может выглядеть намного интереснее, чем сам закат.

Снимайте с ручными настройками

Для съёмки природы ручной режим несомненно является лучшим выбором. Для репортажной фотографии может подойти режим приоритета выдержки или диафрагмы. Но это по-прежнему режимы ручные. Автоматизация нужна лишь для того, чтобы не лишиться кадра. Если настройки окажутся неправильными, в репортаже не будет возможности переделать снимок.

Не носите с собой багаж

В фотографии очень важно быть мобильным и легко перемещаться. Большие рюкзаки с оборудованием сковывают движения и дают большую нагрузку. Через пару часов съёмки вы устанете так, что в голове останется лишь одна мысль. Присесть в кафешке или разбить лагерь на полянке и хорошенько отдохнуть.

Снимайте так, как вам самим нравится

Если вы не выполняете строгий заказ, где оговорен каждый ваш шаг, делайте снимки такими, какими именно вы их хотите видеть. Не нужно пытаться понравиться другим. Главное, чтобы ваша работа нравилась именно вам. Только лишь самореализация, воплощение собственных задумок сделает творчество уникальным и живым. Тогда придёт и народная любовь и уважение.

Самая большая проблема - это лайкомания. Многие стараются угодить массе, чтобы заработать одобрение в социальных сетях. Важно получить одобрение от других профессионалов, а они то на дешёвые фильтры и попсовые сюжеты не клюнут.

Будьте самобытным, креативным и непредсказуемым фотографом. Будет самоотдача - будет всё.

Теория - хорошо, а практика лучше

Получив очередной заряд вдохновения от просмотра чьих-то работ или от прочтения хорошей статьи по фотографии нужно не сдерживать в себе порыв опробовать полученные знания. Многие страдают прокрастинацией (откладывание дел на потом). Это убивает творческий потенциал. Желание творить через время угасает. Свежие идеи уже не кажутся такими привлекательными и вы просто не получаете желаемого опыта и новых чудесных снимков.

Поспешишь - людей... ну вы сами знаете

Цифровые фотоаппараты позволяют создавать бесчисленное количество кадров. Это порождает лень. Многие предпочитаю нажимать на кнопку спуска затвора при любом удобном случае. На этапе познания фотоаппарата это хорошо, так как приобретаются навыки работы с устройством, но когда уже пора бы задуматься о сюжете, композиции, горе-фотографы продолжают бездумно "палить" во все стороны в надежде, что где-то попадётся нормальный кадр. Этот подход в корне не верен. Сюжет нужно выстраивать, выискивать, анализировать обстановку, следить за освещением, поведением объектов в кадре. Только опыт, знания и наблюдательность позволят получать хорошие фотографии всегда, а не когда повезёт.

На фотоохоте держи "оружие" наготове всегда

Это очевидно. В любой момент может произойти что-то невероятное. Будьте готовы стать обладателем уникального кадра.

Опять крышку не снял!

Вот уж эта крышка объектива. Ну почему на качественной оптике нет шторок как в компактах? Много шедевров в стиле Малевича не позволили запечатлеть редкий и возможно самый невероятный момент. Камера в руках? Держите объектив без крышки.

Фотография – это чудесная возможность запечатлеть уникальные, неповторимые моменты своей жизни. Приостановить время, сохранить то, что больше никогда не повторится! Именно этим объясняется большая популярность фототехники и с каждым днем растущее число фотолюбителей. Это не игра на саксофоне и не выдувание стекла, зачастую здесь не нужны какие-то специальные навыки, достаточно только иметь в своем распоряжении фотоаппарат и желание снимать! Хотя, есть люди, считающие иначе: они долго копят деньги на шикарную дорогую технику, проходят курсы для фотографов, упуская тем временем что-то более ценное – время.

Но раз вы читаете эту статью, значит уже снимаете, и глубоко заинтересованы в качестве своих фотографий. Итак, несколько советов и хитростей, которые вам обязательно пригодятся.

1. Будьте по-настоящему заинтересованы тем, что снимаете

Фотографы-профессионалы считают, что как и в любом искусстве, при съемке фото человек должен быть вдохновлен и полностью захвачен своей работой, иначе вряд ли у него выйдут действительно хорошие снимки! По-настоящему заинтересуйтесь тем, что снимаете, и результаты превысят все ожидания. И наоборот, - стоит вам потерять интерес и фото станут пресными и невзрачными. Многие обвиняют в своих неудавшихся снимках технику, а я вам скажу другое – не техника важна, а тот, кто ее держит в руках! И его воображение. Ведь даже Эйнштейн писал, что «воображение дороже всяких знаний!». Некоторые из-за отсутствия «хорошей» техники так и не начали снимать («Вот когда я возьму себе…»). А вы будьте умнее и не дайте сомнениям украсть у себя возможность творить здесь и сейчас. Забудьте о технической стороне. Прислушайтесь лучше к вашим чувствам.

2. Максимальная простота

«Меньшее значит большее» - гласит древняя мудрость и ее можно с легкостью примерить в искусстве фотографии. На снимке не должно быть ничего лишнего, минимум предметов, больше простоты. Учитесь видеть кадр. Возможно, вам для этого понадобится дополнительная литература, а может быть, разговор с более опытным мастером, фотовыставки и учебное видео.

3. Следуйте только вашему виденью

Вы никогда и ничего не добьетесь, если будете наследовать кого-то. Будьте естественными в своих желаниях, и если вам нравится снимать бумажные корзинки, перец чили, смеющихся стариков, следы на мокром песке, мелкий бисер или рыбок в аквариуме – снимайте! Тут нет запретов, вы вольны показывать все, то вам захочется.

5. Приобретайте навыки «видеть» кадр

Для этого вам придется поднакопить определенных знаний. О композиции и светотени, например. Свет – это самая важная техническая проблема и внимательное изучение его особенностей никому еще не помешало! Никогда не снимайте, если солнце бьет вам прямо в объектив! Для таких кадров нужны специальные фотофильтры. И то, не факт, что фото окажется не засвеченным. Снимая портрет, обратите внимание на тени, ложащиеся на лицо, включая тени, подающие от волос и носа. Резкий свет, бьющий прямо сверху, на макушку модели, гарантирует вам смешные тени под носом и очень даже не смешные - под глазами. Если есть такая возможность, рассейте свет, сделайте его максимально мягким (если, конечно же, задумка фотографии не требует обратного).

Что касается композиции, то здесь нужно придерживаться одного правила – правила золотого сечения или правило третей. Оно заключается в следующем – снимок нужно разделить на девять равных частей (смотрите пример «сетки» ниже) и выделить для себя стыки сечений - их еще называют «узелками» или зрительными центрами (на картинке они обозначены жирными точками).

Основу вашего фото, то есть то, что вы хотели бы выделить, нужно расположить либо в центре работы, либо на пересечениях линий. Примеры…

Есть еще так называемое , когда вы снимаете два объекта и оба они очень важны для фото. В этом случае их лучше развести по разным центрам золотого сечения, как бойцов на ринге. Пример…

Есть еще один вариант «сетки» золотого сечения и он называется «спиралью Архимеда»

Здесь все еще проще – где закручивается спираль, там и нужно размещать самое важное. Как на вот этих снимках...

Также очень важно правильно разместить в кадре горизонт. Запомните, плохим тоном является горизонт, находящийся ровно посредине снимка! Лучше, если он будет разбивать кадр снизу или сверху.

6. Терпение

Уметь совладать собой и проявить терпение – это большущий плюс для фотографа. Например, когда приходится по часу ждать хорошего света.

7. Смело отсеивайте ненужные фото

А. Адамс, ведущий фотограф нашего времени, сказал, что если в год вы получите один действительно хороших снимок, - это уже большой плюс и достижение. Большинство отснятого материала приходится отсеивать и выбрасывать в «корзину». Это нормально. И очень полезно. В итоге у вас сохраняется только самое лучшее. Поэтому не ленитесь систематически заниматься таким «отсевом».

Чаще всего фотографы-любители покупают фотоаппараты для того, чтобы всегда была возможность запечатлеть самые трогательные, самые знаменательные моменты в своей жизни и жизни своих родных. При съемке человека самым важным моментом является выбор позы, а также композиция кадра. С композицией мы уже разобрались, теперь поговорим о позах.

Даже модель с идеальными пропорциями можно «исказить» неправильной позой так, что все отснятые кадры уйдут в «корзину».

И наоборот, можно зрительно «вытянуть» фигуру, замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства.

При съемке портрета всегда акцентируйтесь на глазах, при съемке в полный рост на то, что вы хотите подчеркнуть – руки, плече, изгиб талии…

Примеры-подсказки для «выгодных» женских поз…

А также несколько «мужских» поз…

Артем Кашканов, 2019

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни.

С одной стороны это очень здорово, но с другой... Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (а то и миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и как ни странно, все это находит своего зрителя - «звезды инстаграм» набирают тысячи лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Их творения оценят истинные ценители искусства. Это примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это «модно», «престижно» или «друзья посоветовали» — не заморачивайтесь. Эта «мода быть фотографом» рано или поздно пройдет. Если же вам действительно хочется «подняться над суетой», эта статья для вас!

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

По выбору фотоаппарата на сайте есть , поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен ручной режим.
2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
3. Главный элемент в современной камере — это объектив. Купить тушку попроще, но с крутым объективом — вполне разумная идея.
4. Штатный ("китовый") объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в .
5. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют никаких значительных преимуществ перед камерами предшествующей модели. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными.
6. Откровенное «старье» тоже покупать не стоит, ну разве что б/у за символическую цену.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.

Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Настало время познакомиться с такой вещью как экспозиция.

Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее - читайте далее. Если вы все это знаете - кликайте ссылку "пропустить нудную теорию".

Немного нудной теории - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП.

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Режим программируемой экспозиции

Режим программируемой экспозиции или «режим P» — это самый простой творческий режим. Он объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии посветлее и потемнее (экспокоррекция), потеплее или похолоднее (баланс белого).

Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам стоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках.

Большинство современных камер имеет функцию «живая гистограмма» — вывод гистограммы поверх картинки в видоискателе в реальном времени. При коррекции экспозиции гистограмма будет смещаться вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка будет правильной.

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции . При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.