ВходИзготовление отражателя для внешней вспышки. Как сделать рассеиватель на внешнюю фотовспышку Какой отражатель лучше для вспышки
В арсенале любого фотографа обязательно имеется вспышка, выступающая в роли дополнительного источника света во время съемки. В отличие от обычной лампы постоянного света она не нагревает воздух. К тому же, свет, который создает вспышка, по характеру спектра и цветовой температуре близок к естественному, солнечному свету. Современные накамерные вспышки предоставляют фотографу возможность управлять импульсом и могут включаться в заданный момент времени.
Однако каким бы полезным инструментом не была вспышка, помимо того, что она помогает бороться с недостаточным освещением сцены, она также привносит в фотоизображение и некоторые не самые приятные моменты в виде, например,жесткого света или резких теней. Именно поэтому для вспышки существует огромное количество дополнительных аксессуаров (отражателей, софтбоксов, рассеивателей), которые помогают управлять распределением света в пространстве.
Применение вспышки «в лоб», к сожалению, часто приводит к возникновению бликов, резких теней и жесткого света, в результате чего фотоизображение принимает не самый удачный вид. При этом использовать отражение от стен или потолка не всегда возможно по объективным причинам. Тут-то фотографу и приходят на помощь различные отражатели и рассеиватели, позволяющие создать более ровный световой рисунок с мягкими тенями, что, в свою очередь, дает возможность придать снимку большую глубину и более качественно запечатлеть на фотографии объект съемки. Плоский объект съемки, некрасивые жесткие тени – это как раз следствие использования вспышки без специальных насадок в виде рассеивателей и отражателей. Такие аксессуары помогают фотографу не только в репортажной или портретной съемке, но и при макросъемке, позволяя подсветить объект с нужной стороны, избегая попадания света в объектив камеры.
Как правило, чем больше площадь поверхности рассеивателя, способного «переизлучать» свет, тем более ровным получается световой рисунок. Такие расеиватели с достаточно большой рабочей поверхностью можно использовать в студии. Для оперативной же съемки большие рассеиватели и отражатели могут стать большой помехой. Поэтому сегодня выпускаются компактные, мобильные насадки на камеру, занимающие мало места и способные, плюс ко всему, быстро раскладываться в рабочее состояние.
Нужно отметить, что в настоящий момент фотографам предлагается большое разнообразие различных отражателей и рассеивателей для накамерных вспышек. Например, широкое распространение получили софт-боксы, служащие для создания равномерного мягкого освещения. Софт-бокс немного смягчает свет вспышки, его можно использовать, когда фотографу приходится снимать в гуще людей на каком-либо мероприятии.
Для съемки в просторном темном помещении с высокими потолками часто применяют отражатели
типа «лопух». Такая насадка для вспышки может очень пригодится, когда нужно отразить свет, но при этом в помещении нет естественных отражающих поверхностей, в частности, нет высоких белых потолков или светлых стен. Существуют и другие отражатели, которые работают по принципу простого белого листа — вспышка «бьет» в потолок, а отразившийся от листа бумаги свет, дополнительно подсвечивает тени.
В продаже в настоящее время можно найти готовые универсальные рассеиватели и отражатели для накамерных вспышек. Однако по поводу того, стоит ли тратиться на их покупку, у фотографов нет однозначного мнения. Многие считают подобные насадки на вспышки лишней тратой денег и предпочитают изготавливать отражатели и рассеиватели для вспышек собственными руками буквально из любых подручных средств. Такой подход, конечно, имеет право на существование.
Во всяком случае и сегодня можно увидеть профессиональных фотографов-репортеров с листами бумаги формата А4 или куском картона, которые закреплены на вспышках. Выглядит такая простая конструкция не слишком привлекательно, но зато создает нужный эффект – жесткий свет вспышки смягчается, тени на портретном снимке уменьшаются.
Впрочем, большой популярностью пользуются и готовые решения от различных компаний-производителей, которые отличаются не только компактностью, но и совместимостью со всеми видами накамерных вспышек. Тем более, что многие компании специализируются именно на выпуске разнообразных насадок для вспышек, что обеспечивает высокое качество их продукции.
С помощью выпускаемых ими отражателей или рассеивателей фотограф может получить свет, близкий по своим характеристикам к студийному. Если Вы занимаетесь макросъемкой, портретами, репортажными съемками или модой, то для обеспечения высокого качества снимков, конечно, стоит приобрести несколько насадок для вспышки. Главные преимущества таких насадок – это универсальность использования, надежность, возможность получения ровного заполняющего или основного света с мягкими тенями.
На российском рынке аксессуаров для фототехники существует несколько компаний, которые уже хорошо известны фотографам по выпуску качественных и удобных насадок для накамерных вспышек. Это, в частности, американская компания LumiQuest, предлагающая фотографам различные системы отражателей, софт-боксов и аксессуаров для создания световых акцентов. С их помощью можно регулировать световой поток, добиваясь при этом смягчения теней, делая освещение сцены направленным, либо более рассеянным.
Насадки LumiQuest можно использовать практически со всеми вспышками Canon, Nikon, Metz, Sony, Pentax и Olympus благодаря креплению по принципу липучки. Одна часть липучки закрепляется непосредственно на вспышке, а другая — на отражателе или рассеивателе. Компания LumiQuest выпускает отражатели и софт-боксы.
Принцип действия отражателей заключается в перенаправлении светового потока от поверхности отражателя. При этом сама поверхность может быть как белого, так серебряного или золотого цветов. Софт-боксы LumiQuest работают по принципу прохождения, рассеивания светового потока сквозь специальный рассеивающий (смягчающий) материал.
Примером продукции LumiQuest является комплект отражателей под названием PromaxSystem LQ-105. Он включает в себя матовый рассеивающий экран, а также взаимозаменяемую белую, золотую и серебряную вставки. Съемный рассеивающий экран хорошо подходит для создания равномерного освещения при съемке портретов. Белую вставку можно использовать в помещениях, где нет низких потолков, но при этом требуется более направленный, мягкий заполняющий свет. Золотая вставка позволяет добавить теплые тона при съемке, а серебряная придает сцене зеркально-отражающий эффект. Комплект удобен тем, что позволяет приспособиться к различным съемочным ситуациям и всего за несколько секунд при помощи простых «липучек» установить нужный аксессуар.
Если же фотографу требуется смягчить и распределить световой поток по какому-то конкретному участку сцены, то компания LumiQuest предлагает ему воспользоваться рассеивателем света LQ-114 Snoot. Это универсальный смягчитель, направляющий свет от вспышки по узкой площади.
Еще одна компания, предлагающая высококачественные смягчители, рассеиватели и отражатели для накамерных вспышек – это Flama. Она не выпускает крупных фототоваров, а специализируется на выпуске небольших аксессуаров, призванных облегчить жизнь и повседневную работу фотографов. В ассортименте продукции компании можно обратить внимание на отражатель для любых внешних накамерных вспышек Flama FL-B9. Это профессиональный отражатель света, который способен перенаправлять световой поток от вспышки под углом 90 градусов.
Благодаря такому решению создается более широкое, ровное и мягкое освещение. Отражатель Flama FL-B9, который легко крепится к вспышке с помощью липучек, актуально использовать в помещениях с высокими потоками. С помощью такого отражателя можно создавать мягкий, рисующий свет, незаменимый при портретной съемке. Приблизительная потеря света при рассеивании составляет всего одну ступень диафрагмы.
Помимо универсальных решений, компания Flama также выпускает отражатели и рассеиватели, ориентированные на использование с конкретными моделями вспышек. Например, рассеиватель Flama FL-SB600 предназначен для использования со вспышкой Nikon SPEEDLIGHT SB-600. Этот рассеиватель представляет собой матово-белый «колпак», позволяющий создавать мягкое и ровное освещение, тем самым, предотвращая возникновение резких теней или эффекта красных глаз.
Говоря об отражателях и рассеивателях для вспышек, нельзя не упомянуть и бренд Raylab, который известен фотографам по студийному оборудованию, осветительным приборам и профессиональным фото аксессуарам. Эта компания, в частности, предлагает российским фотографам белый отражатель RPF-BR1925-S для накамерной вспышки. С его помощью можно устранить резкие тени на фотоизображении и получить мягкое рассеянное освещение, что особенно актуально для портретной, свадебной фотографии или съемки натюрмортов. Аналогичный вариант – отражатель Raylab RPF-BR2027-W с надежной конструкцией. Он удобно крепится на любые виды вспышек и создает достаточно мягкое, равномерное освещение сцены.
Отражатели и рассеиватели для вспышек – это, безусловно, полезные аксессуары в работе фотографа. Они дают возможность корректировать свет, правильно распределять световой поток для достижения желаемого освещения всей сцены или конкретного участка. Современные отражатели и рассеиватели при их правильном использовании могут стать залогом получения качественных снимков.
читайте также по теме:Данный материал предназначен для начинающих увлекаться фотографией. В сети довольно много статей, посвящённых необходимости использования внешнего «света», но я считаю, что своевременное усвоение этой необходимости нужно подкреплять ещё большим количеством материала. Я не профессионал в данной области, поэтому изъясняю свою позицию на языке новичка. Основной акцент в тексте сделан на оперативное использование внешней вспышки вне студии в режиме мини-репортажа. Также упомянуты некоторые решение на базе встроенной вспышки.
К огда нужен отражатель
По определению фотография это искусство рисования светом. Следовательно, при управление освещением при фотографировании является одной из основных задач.
При съёмке в помещении при недостаточной освещённости чувствительности фотоматериала или цифрового сенсора может оказаться недостаточно, и тогда на помощь приходит автоматическая вспышка. Но применение прямого импульса приводит к появлению резких теней, так как сравнительно малый размер нити накаливания лампы вспышки по сравнению со снимаемыми объектами оказывается ничтожным, и вспышка освечивает сцену по тому же закону, что и точечный источник. Чтобы смягчить тени, применяют методы рассеивания путём направления «точечного» света вспышки:
На белую стену или потолок,
На белый потолок в комбинации с насадкой-отражателем (reflector),
Через матовую насадку-рассеиватель (soft-box).
Если в помещении имеется низкий белый потолок (2.5-3.5 м), тогда можно добиться очень мягкого освещения, направляя поворотную головку внешней вспышки в потолок. При этом вспышка осветит довольно крупное пятно на потолке, от которого свет пойдёт вниз на снимаемый объект. В случае, если окружающее освещение недостаточно, то для подсветки теней на лице портретируемого можно направить часть потока от вспышки вперёд. Для этого используют самые разные «подручные» средства. Часто это может быть календарик, визитка или даже белая пачка сигарет. Также на роль небольшого отражателя может выступать встроенный в вспышку (в зависимости от модели) рассеиватель для сверхшироких углов освечивания, выдвинутый не до конца вверх.
Промышленный отражатель ().
Компактная насадка-рассеиватель уступает комбинации потолок-отражатель, но зато в случае, когда нет белого низкого потолка (съёмка на улице), компактный рассеиватель становится более эффективным.
Промышленные рассеиватели ().
О тражатель своими руками
Не претендуя на оригинальность идей, я попробую описать свою конструкцию. В начале при конструировании отражателя необходимо было решить проблему его крепления на головке вспышки. Использование резинок (так делают многие) требовало от меня использования двух рук для оперативного съёма и надевания отражателя. К тому же, резинки постоянно пытались куда-то сползти. После апробации рассеивателя от у меня на вспышке остались 4 липучки-бархотки. Для предотвращения нежелательных царапин я обклеил малярным скотчем поверхность, соприкасающуюся со вставляемыми отражателями.
Найдя полоску липучки, я обмотал её в виде ремня вокруг головки и закрепил на приклеенных ранее липучках-бархотках. В результате я получил возможность крепления плоских насадок, имеющих П-образный конец-хвостовик с соответствующей прорезью под липучку-бархотку.
Фольгированный с двух сторон (золотистый/серебряный) картон из-под солёной рыбы, и вспененный полиэтилен из-под печений с наклеенными крючками для оперативного крепления на основном отражателе.
Далее начались эксперименты... Я пробовал белый картон, вспененный полиэтилен из-под кондитерских упаковок, картон с фольгой, а также подкладку из-под солёной красной рыбы (идея от). Для изготовления П-образного хвостовика я использовал упаковку из прозрачного тягучего пластика, которую в несколько слоёв склеил «СуперКлеем» (на базе этилцианокрилата). Края фольгированного картона я также обклеил малярным скотчем, чтобы они не растрёпывались при ношении в сумке.
Крепление отражателя при вертикальном положении вспышки
Крепление отражателя при горизонтальном положении вспышки
Описанная конструкция позволяет мне одной рукой менять положение отражателя при смене компоновки кадра с горизонтального на вертикальный и наоборот. Крепление отражателя устойчиво к поворотам вспышки, но не защищено от сильного ветра.
Пример работы самодельного отражателя (вспененный полиэтилен + фольга). Вспышка направлена в потолок (2.6 м).
Р ассеиватель на встроенную вспышку
Для рассеивания импульса встроенной выпрыгивающей вспышки французские фотографы предлагают вполне изящное:
Рассеиватель на встроенную вспышку ().
А в отечественных рядах нашлись люди, которые приспосабливают белые матовые тюбики из-под фотоплёнки (например, Fuji):
Микрорассеиватель на встроенную вспышку, изготовленный из тюбика от фотоплёнки.
Я решил попробовать такое решение. Пробные снимки выявили заметное уменьшение пересвета объектов переднего плана. Но внимательное рассмотрение показывает, что результат почти идентичен ручной коррекции мощности вспышки на полступени.
Съёмка с использованием: а) встроенной вспышки, б) встроенной вспышки с микрорассеивателем.
Дистанция фокусировки 2 м, расстояние до фона 3 м.
После выравнивания теней и светов в графическом редакторе стало видно, что уменьшение контраста переднего плана и фона составило около 2-4%. То есть можно сделать вывод, что микрорассеиватель размером с тюбик от фотоплёнки малоэффективен. Хотя можно предположить, что в некоторых случаях и эти 3% могут помочь.
Выровненные тени и света предыдущих снимков.
Источники: Опыт общения с фотографами, сообщения конференции, статья, а также собственные соображения. Использованы изображения. Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.
На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.
Недосвеченный фон
Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.Желтый фон
Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.На улице постоянные пересветы
Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.
Плоское лицо
При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.Проваленные глаза
Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.
При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.
Луч прожектора
Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.Прицеливание в темноте
Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.Вспышка не на камере
Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:- Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
- Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
- По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
- По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
- По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.
А этот — вынести её с горячего башмака камеры
Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.
Cтойка — друг человека
Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.
Насадки: как не накупить лишнего
Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:
- Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
- «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
- «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
- Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
- Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
- «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
- Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
- Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»
Почти ненужный на практике диффузор
Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев
Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.
Про превспышку
Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно - один из способов запускать студийный свет на светоловушках).Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) - тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.
Что посмотреть
- Инструкции по DIY-сборке синхроустройств , плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
- Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
- Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана : обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
- Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.
Самым большим недостатком встроенных вспышек является качество света, который они излучают. Но не думайте, что используя внешнюю вспышку не правильно, вы избавитесь от этой проблемы. Вовсе нет. Из-за вспышки высокой интенсивности, свет от которой распространяется на относительно небольшой площади и находится близко к объекту, вы получите неравномерное освещение, оно создаст глубокие, контрастные тени.
Кроме того, вспышка может исказить текстуру объекта и контуры, выявить неровный и не привлекательный тон кожи и создать эффект красных глаз, - все это делает портрет совсем не таким, каким хочет его видеть ваша модель и вы. Съемка интерьера, или макро, так же не даст вам удовлетворительных результатов.
Большая лампа вспышки это, конечно же, хорошо, она распространяет свет на более широкую область, но результаты все равно могут быть совершенно не такими, как вы ожидали.
Важным моментом в съемке является угол, под которым вспышка светит на объект. Именно при выборе правильного угла света многие делают ошибку. Когда вспышка светит прямо на объект, он выглядит искусственно и получается слишком светлым. Хотя с другой стороны, если вы хотите создать более проницательный образ, то можете поэкспериментировать, и попробовать направить вспышку прямо напротив объекта съемки.
Вспышка отдельно от камеры
Ключом к повышению качества и гибкости освещения от вспышки является снижение интенсивности света и увеличении мягкости. Ваша задача состоит в том, что бы сделать освещение более естественным.
Для достижения естественности в освещении вам следует отделить вспышку от камеры, и установить их на расстоянии друг от друга. Для этого вам потребуется горячий башмак и кабель синхронизации. Это позволит вам использовать вспышку гораздо более творчески. Это также придаст вашему образу большей глубины и в этом случае появление эффекта красных глаз вам не грозит.
Среди продукции Nikon и Canon вы найдете необходимые ttl-кабели. Причем кабели этих фирм сохраняют сбалансированный замер и выходную мощность. Кабель Nikon может быть длиной до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28/SC-29), в то время как у Canon он имеет длину 60см (без учета длины горячего башмака).
Используя технику других производителей, вам придется приобрести два адаптера - один для камеры и вспышки, а другой для того что б подключить их.
Если вы держите камеру одной рукой, а другая в это время свободна, и вас не смутит то, что вы станете более заметным, вы можете купить вспышку-кронштейн, которая подключается к штативу и присоединяется к камере через специальное гнездо. Выбрав такой вариант, вы будете сами регулировать угол вспышки и высоту.
Большие вспышки, используются для освещения больших предметов, например, архитектурных сооружений. Большие вспышки лучше всего использовать вместе с кронштейном.
Двойная вспышка
Использование вспышки, при фотографировании объекта, который находится на расстоянии, ближе, чем 60см – не очень хорошая идея, потому что мощность вспышки с такого близкого расстояния будет слишком интенсивной.
Положение вспышки над объектом также вызывает слишком интенсивное освещение. Для устранения лишней интенсивности при съемке крупным планом лучше всего использовать диффузор. С его помощью вы сможете рассеять свет.
Позаботьтесь о том, что бы длинный объектив ни препятствовал вспышке и, если возможно, установить угол наклона, так что бы вспышка была направлен немного вниз.
Это решение далеко от идеала, но вы получите намного лучшие результаты, если будете использовать, либо рассеиватель, либо если вы установили вспышку вне камеры (с рефлектором на противоположной стороне, чтобы заполнить тени), также можно использовать пару беспроводных TTL вспышек расположенных в разных сторонах от объекта съемки.
Первый снимок:
В нашем первом снимке мы осветили статуэтку нашего чудесного ангелочка с помощью одного объектива, без рассеивателя Canon Speedlite 550EX. Как видите, в результате получилась слишком интенсивная вспышка света прямо на объект, из-за этого сзади статуи образовалась тень. Таким образом, ангелочек получился каким-то плоским.
Второй снимок:
На этот раз мы использовали две вспышки в одном кадре, это так же были вспышки Canon. Одна вспышка была расположена сверху статуэтки, другая сбоку. В результате, свет получился более мягким и рассеянным, теней меньше, нет слишком явных контрастных перепадов освещения. Второй результат гораздо более приятный.
Третий снимок:
Здесь мы использовали вспышку и отражатель. Белый отражатель был установлен напротив источника света, чтобы заполнить некоторые тени, вызванные вспышки. В целом, разница между вторым и третьим кадром невелика, но третий результат показал гораздо более мягкое освещение.
Исспользование отраженной вспышки
Даже если вы купите самую дорогую и качественную вспышку направите её на объект, вы не добьетесь нужного эффекта. Свет от любой вспышки всегда необходимо смягчать, в противном случае он будет неестественным и слишком ярким.
Есть несколько способов сделать это, и одним из наиболее эффективных является возможность направить свет на объект не на прямую. Это возможно, если ваша вспышка позволяет наклонять лампу вверх и вниз (как правило, она может фиксироваться на углах 45 °, 60 °, 75 ° и 90 °) и поворачиваться вокруг горизонтальной оси.
Идея состоит в том, что вы, повернув, или наклонив вспышку, отражаете свет от нее на стене, потолке или даже в зеркале. Отразить свет в зеркале очень хорошая идея, так вы получаете еще больше света, равномерно распределенного на общей площади помещения.
Таким образом, темные тени получатся более мягкими, гладкими и более естественными, освещение будет равномерным и не слишком интенсивным, чем при грубой вспышке, напротив объекта. Для достижения наилучших результатов, наклоните головку вспышки, по крайней мере, на 60 °. Недостатком может быть то, что объект съемки будет выглядеть немного плоским.
Еще одним неприятным моментом может стать появление нежелательных теней под объектом, которые в случае съемки портрета подчеркивают мешки под глазами и создают тень под носом и подбородком. Это также значительно уменьшает мощность вспышки, которая обычно может привести к потере света на две, или три позиции.
Пока датчик вспышки по-прежнему указывает на предмет, TTL вспышка будет автоматически усиливать свою силу, чтобы компенсировать слабый свет, но если этого недостаточно, то скорее всего вам потребуется увеличить диафрагму, повысить ISO и/или приблизится к объекту съемки.
Если вы используете ручную вспышку вам необходимо увеличить экспозицию.
Белая карта
Улучшить продуктивность вспышки можно с помощью поворотной белой карты установленной возле лампы вспышки, эта карта отразить свет непосредственно на предмет, когда вспышка наклонена вверх.
Карта, это отличный способ добавить яркие блики в глаза объекта и заполнить кадр более мягкими и приятными для глаз тенями - для наиболее эффективного результата, вспышку следует наклонить на 90°.
Некоторые вспышки сразу же идут в комплекте с отражателем, но это происходит далеко не всегда, поэтому зачастую приходится самостоятельно делать отражатель. Лучше всего с этой задачей справится пластиковая пластинка белого цвета. В крайнем случае можно использовать обычную белую картонку или листик. «Белую карту» нужно закрепить за поворотной частью вспышки.
На первый взгляд может быть неясно, чем маленькая пластинка может помочь в создании правильного света. Все очень просто, свет излучаемый вспышкой отражается, и из-за этого рассеивается, при этом потеря света минимальна. Одним из решений является покупка мини-отражатель вспышки, клипы вокруг лампы вспышки и свет отскакивает вперед, смягчая ее с минимальными потерями света.
Если самодельный отражатель вас не устраивает, вы можете выбрать для себя что-то из продукции фирм LumiQuest Big Bounce, Bouncer или Midi Bouncer. Кроме обычных белых отражателей, в продаже имеются цветные, с их помощью можно добиться интересных и необычных эффектов.
Использование диффузора
Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.
Вы можете купить различные типы диффузоров для внешней вспышки. Иногда, вспышка уже продается с ним. Внешне диффузор представляет собой матовую полупрозрачную пластиковую коробочку куполообразной, или прямоугольной формы.
Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.
Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.
Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.
Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.
В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.
Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.
Беспроводная система вспышек
Использование двух и более вспышек, значительно расширяет возможные варианты освещения. Чтобы избежать неприятных последствий от использования вспышки, таких как слишком яркое освещение, контрастные тени, и т.д. лучше всего использовать несколько вспышек, что бы они компенсировали друг друга. Соединить несколько вспышек можно с помощью кабеля, так же есть возможность осуществить и беспроводное соединение.
Зачем это нужно? Дело в том что встроенная вспышка часто отбрасывает сильные тени. Хотя в сравнении с моим Olympus VG-170, вспышка у Nikon D5200 дает намного лучшее освещение, к тому же не стоит забывать что можно регулировать ее мощность, что тоже дает свои плюсы. И все-таки жесткие тени нас не радуют. Для того чтобы тени сделать мягче а поток света от вспышки более равномерным, люди придумывают всякие самодельные варианты рассеивателей
. Из каких только подручных материалов их не делают и какими только способами не крепят к вспышке: в ход идет и скотч, и проволка и даже металические пластины с болтами:) Интернет пестрит подобными идеями, но одно дело читать, и совсем другое самому попробовать. Нет, я не буду подвергать свой фотоаппарат экстремальным нагрузкам и не буду прибегать к радикальным методам, это опасно (хотя и интересно) и долго.
Но давайте представим что вам нужно срочно сделать фото со вспышкой и при этом вы понимаете что нужен рассеиватель, но как и из чего его сделать?
Ниже я лично испытал некоторые варианты таких рассеивателей:
1) Крышечка от аккумулятора Nikon D5200. Просто накинул на вспышку.
2) Можно прикрепить резинкой вот такую пористую плёнку, в которую обычно заворачивают товар при пересылке.
3) Это уже не моя идея. Шарик для настольного тенниса.
4) Пластиковая одноразовая посуда. Данный пример видел использовался для съемки макро.
5) А это уже моя идея! Покупаем маленький биндер и вставляем в него альбомный лист а лучше квадратный кусок из одноразовой посуды (на фото). Думаю по фото сообразите как крепить.
(!) Кстати, касательно 3, 4, и 5 варианта - вспышка не только хорошо бъет на объект съемки, но и здорово лупит в глаза фотографа, будьте осторожны. Одевайте сварочные очки:)
Ниже примеры фото с сделанные с разными рассеивателями. Снимал на Nikkor 18-55mm, вручную регулировал мощность вспышки, для создания примерно одинакового освещения.
1)
Встроенная вспышка. Обратите внимание на тени и отражение света на ракушке.
2)
Крышечка от батареи. Не много толку.
3)
Пористая пленка. Чуть лучше чем обычная вспышка.
4)
Шарик для пин понга. Уже лучше, тени стали мягче.
5)
Пластиковая тарелка. Лучший результат! Тени и блики почти исчезли! Очень здорово походит для съемки макро.
6)
Биндер с куском пластика. Немного хуже чем тарелка, и все таки заметнее лучше чем шарик для пин понга.
Вывод: Как по мне, я бы тарелку использовал чисто для макро, ну ведь не будете же вы на людях бегать с этой тарелкой, уж тем более на свадьбе:))) а вариант с биндером смотриться куда более презентабельнее, нужно держать имидж:)